Субкултура: "Mods". Гот - Хипи Гот
Когато процъфтяващата следвоенна икономика на Англия даде работа на младите хора, тя създаде класа - класа от млади хора, които печелеха прилични пари с физически труд (това бяха фабрики, ремонтни работилници - като цяло, не работа на чиновници). Но всичко е свързано в икономиката и новите предприятия създадоха много работни места за бели якички - чиновници, мениджъри и т.н. Младите хора, които идваха на тези места, бяха по-образовани и по-„модерни“ – слушаха „прогресивна“ музика, носеха модни дрехи, караха скутери, които ги предпазваха от мръсотия и не оставяха маслени петна по дрехите им и т.н. и т.н. Те бяха предимно градски жители, като се започне от тийнейджъри. Рокери - всичко остана в сила - тези момчета бяха "по-прости". Кожата е защита от атмосферни влияния, падания и масло (когато първите японски мотоциклети бяха тествани от английски мотоциклетни журналисти, един от тях ентусиазирано написа, че след пътуване няма нито едно петно масло върху панталоните му!). Музика - рокендрол, рокабили. Разговорите са груби, образованието е ниско. Като цяло това бяха наследниците на "теди момчетата", докато модниците могат да се нарекат наследници на "денди". Да, и повечето рокери живееха в предградията, малките градове или села.
Всички предпоставки за схватки бяха на разположение. И главната причинане класовите различия, а отчасти генерираните от тях културни и естетически противоречия. Това не беше класова конфронтация - това беше конфронтация, породена от конфликта между нова вълна от млади хора с нови ценности и онези, които се "бунтуваха" няколко години по-рано. Но нито един от двамата не е бил „представители на злото“. Те просто бяха разделени от твърде много и това не можеше да не предизвика противоречия. Рокерите смятаха Модовете за сноби и глупаци. Модовете смятаха Rockers за остарели и мръсни. Като цяло беше трудно да се съжителства мирно. Така се роди (най-вече благодарение на пресата и киното, но повече за това по-късно) легендата за Mods vs. Rockers The Birth of Mods (от модернистите) Трудно е да се каже кога е започнала тази конфронтация. Рокерите, като субкултура, са съществували още преди началото на 60-те години. Модификациите бяха „забелязани“ в пресата през 1962 г. Тази година икономиката на Обединеното кралство преживя втория бум след войната. Естествено, този бум доведе до културен бум. Нова музика, нови идеи, ново "младежки" превозно средство - Vespa или Lambretta - всичко това беше идеалната сцена за ново движение. И Модовете бяха на гребена на тази вълна.
И така, как изглеждаха тези момчета и как са живели. Основни интереси: Музика: модерен джаз, The Who, Small Faces, The Jam, The Yardbirds. Облекло: модерни младежки дрехи (псевдо-военни стил, пончо, къси дъждобрани, тенис ризи, бойни ботуши, мокасини - всичко е ярко и скъпо). Безформените армейски паркови якета бяха изключително популярни. Те перфектно предпазваха от времето и не се колебаеха в избора какво да облекат под тях. Транспорт: италиански скутери, Vespa или Lambretta, понякога окачени с десетки хромирани огледала, дъги, антени. Високи задни седалки, гуми с бели ивици. Модният скутер обикновено беше полиран до огледално покритие, но не включваше функционална настройка.
Групи: Асовете са елитните, най-напредналите, образовани и безспорно признати лидери на движението Мод. Билетите са предимно тийнейджъри, много агресивни, заредени с амфетамин, без много въображение и на практика следващи стъпките на Асите – както вярват самите модове – малко по-близо до работническата класа. Места за срещи: за Ases това са сериозни музикални клубове, където има интересни и нова музикапреди всичко. Билетите имат зали за танци и нощни клубове, предимно в Източен Лондон. Поведение: Модите бяха по-млади и в резултат на това по-агресивни от Рокърите. Модификациите бяха предимно по-млади (под 20), докато рокерите през 60-те бяха предимно на 21-25 години. Switchblades са доста популярни сред модификациите. Освен това те зашивали кукички за риба на реверите на палтата си – при сбиване хващането за реверите на яката било опасно. Парадоксално повечето от сбиванията са инициирани от Мод. Рокерите се интересуваха повече как да "дадат тон" (100 мили в час, и то само в тъмното и лошо време), модифицирайки мотоциклета и препускайки от светофар на светофар между кафенета. Почти всички сериозни схватки са се случвали „на път“. В събота и така наречения "банков празник" Модовете и Рокерите излизаха (не много по-различно от по-голямата част от Англия) до брега - до Маргет, Брайтън или Клактън. В онези ситуации, когато такива масови заминавания се сблъскаха помежду си, възникна бой. Странно е, че нямаше особено големи схватки. Обикновените жители на крайбрежните градове не са участвали в това и не са пострадали в тези схватки. Пострадали предимно сенници и маси по плажовете.
Англия през 60-те години породи много младежки движения. Въпреки това английското общество си остава в по-голямата си част общество, склонно към традиционализъм и някакъв вид „морални принципи“. Именно това общество реагира изключително негативно на модовете и рокерите, без да ги разграничава или разделя. В тези движения английските жители виждаха опасността от унищожаването на обичайния морал. Пресата изигра една от решаващите роли в това. Описвайки рокери (вече обичайно позиционирани като „лоши момчета“) и модове, английските вестници създадоха не просто образ на необичайно социално явление, а образ на заплаха за английския морал и житейски принципи. Това от своя страна ескалира негативните нагласи от страна на гражданите, полицията и правителството. 17 май 1964 г. е един от "банковите празници". Както винаги, много англичани решиха да прекарат този ден на брега – времето обещаваше да бъде хубаво. По странно съвпадение (не беше планирано по никакъв начин) в същото време огромен брой модове и рокери решиха да прекарат този ден в Брайтън. Естествено, сблъсъкът беше неизбежен. Според разкази на очевидци и вече възрастни бивши модове и рокери, именно Модс започна всичко. В града имаше много такива. В един момент (никой не може да каже каква е била първоначалната причина) модовете, въоръжени с камъни от плажа, се втурнаха да „ловуват“ рокерите. Две доста големи групи от модове и рокери (въпреки че е справедливо да се каже, че имаше МНОГО повече модове) се сблъскаха в масово сбиване на плаж в Брайтън. Постепенно бунтове и битки се преместиха по улиците на Брайтън. Около 100 набързо събрани полицаи не успяха да спрат сблъсъците. В крайна сметка враждуващите страни бяха разпръснати, повече от 50 души бяха арестувани. Процесът срещу арестуваните беше публичен процес, внимателно преувеличен от пресата. Въпреки това няма убити, не е използвано огнестрелно оръжие, а скандалът не се задържа дълго на първите страници на вестниците. Но етикетът остана завинаги. И без разделение на рокери и модове.
Съдията, който ръководеше процеса, нарече бунтовниците „цезари от стърготини“ – трудно е да се каже какво означава това за британците, но смисълът е ясен. Терминът се вкорени и здраво се настани в мозъците на обикновен англичанин. Този инцидент беше и все още е най-известният епизод в историята на Mods and Rockers, и то не поради своята сериозност. реални събития, но заради отразяването в пресата и най-вече заради филма, направен през 1979 г. "Квадрофения" (напомня ми за бунтовете на Холистър, нали?). Този филм и до днес е култов за британците и преди всичко за жителите на Брайтън. За туристите има обиколки на историята на "битката" в Брайтън и местата на заснемане на филма. Изненадващо, много по-сериозният инцидент, който се случи на Великден на същата 1964 г. в Клактън, привлече по-малко внимание. Този инцидент се счита за първия официално регистриран масов сблъсък на модове и рокери. Две сериозни групи, които се сблъскаха "на пътя", организираха масово сбиване, използвайки плажни чадъри като оръжие. Повредени са много прозорци в близките къщи, а 97 души са арестувани. Вестниците излязоха със заглавия „Ден на терора от Scooter Group“ (Daily Telegraph) и „Дивите нахлуха в брега – 97 ареста“ (Daily Mirror). Но за тази история не беше направен филм - и тя потъна в забвение.
Първи си тръгнаха рокерите. Това беше естествен процес - и модовете също не издържаха дълго. До 1966 г. тяхното движение просто става безинтересно за новата младеж - идват хипитата. Модификациите изчезнаха, оставяйки след себе си обиколка на Голямата битка при Брайтън, филма Quadrophenia и новия термин „морална паника“. Всъщност терминът се появява едва през 1987 г. - след публикуването на изследване на социолога Коен, който изгради теорията си, наблюдавайки сблъсъците на рокери и модове, и филма през 1979 г. - но героите и на двамата все още бяха разпознаваеми. Странна беше съдбата на онези Модове, които в собствената си класификация стояха на най-долното стъпало на философията и естетиката на движението. Те постепенно се трансформираха - появиха се ботуши на Doctor Martins, преди това късо подстриганата коса започна просто да се бръсне, към модните армейски якета бяха добавени елементи на облекло от млади хора от работническата класа. Те запазиха някои от основните атрибути на модификациите – музика, дънки на Levi's, спортно облекло на Fred Perry – но това е почти всичко. Така се появиха скинхедите.
Но и до ден днешен вече възрастни хора - бивши модове и рокери устройват "реюниони" на места, където е преминала бурната им младост. Крепостта на бившите Рокери беше и си остава легендарното „Ace Cafe” в Лондон – това кафене се превърна в исторически център. Там можете не само да пиете кафе или бира в автентична обстановка, но и да закупите класически рокерски мотоциклетни дрехи и аксесоари, да обмените техническа информация или да намерите липсващата част от реставрираните с любов Triumph или Norton. Там се провеждат и редовни официални „реюниони“ на рокаджиите и там започва техният мотокрос. За Mods тези места са концентрирани по географско местоположение. В Брайтън можете да отидете в магазина Jump the Gun и да закупите автентични модни дрехи и аксесоари. Редовните „повторни съюзи“ се провеждат главно в същите кафенета, където някога са се срещали, но всичко това е придобило характера на класически скутер клубове, а не на среща на модове.
Според сайта "Неоформал"
Влиянието на субкултурите върху модатане може да се надценява – не си струва още веднъж да разясняваме каква роля играят модата, глем рок, пънк и партита на Vivienne Westwood от 70-те, хип-хоп и/или гръндж от 90-те. Много дизайнери от средата на 60-те години на миналия век до наши дни са вдъхновени от стила на отделните общности, обединени от културен код, идеология и външен вид (модната индустрия винаги се е стремяла да обединява хората по този начин). Сега се появиха съвсем неочевидни примери. Говорим за не най-известните, но влиятелни субкултури - от мексиканско чоло до психеделични адепти от 70-те години на миналия век - и как те са повлияли на днешните модни тенденции.
Текст:Алена Белая
Чоло
Корените на чоло субкултурата са в по-младото поколение имигранти от Мексико, които се заселват в Съединените щати преди поколение или две. Първоначално терминът се използва за обозначаване на местното население на Южна и Централна Америка, но през 60-те години на миналия век „чоло“ започва да се отнася за мексиканците от работническата класа, живеещи в Щатите и представители на тяхното движение за граждански праваДвижение Чикано. Всъщност по същото време, през 60-те години на миналия век, обозначението "чоло" е взето от криминални младежи и започва да се използва за самоидентификация - така се формира независима субкултура.
Първоначално само момчетата принадлежаха към cholo, носеха широки панталони, алкохолни тениски и спортни маратонки (все още сред популярните марки cholo са Dickies, Ben Davis и Lowrider), но момичетата постепенно вдигнаха стила. Всъщност женската версия на cholo се различава само по грима: извити татуирани вежди, устни, очертани с тъмен молив, стрелки на котешки очи, плюс характерна прическа с висока купчина над челото и маникюр, който самата Лена Ленина би направила завист.
Cholo като субкултура взе много от ъндърграунд хип-хопа, така че момичетата от Chola, за сладка душа, се обесват със златни дрънкулки с различна тежест (но момчета, между другото, не наистина). Постепенно, от градската култура на районите с ниски доходи на Лос Анджелис и Сан Диего, субкултурата на чоло се превръща в мейнстрийм, който се възприема първо в поп културата (една от първите от Фърги и Гуен Стефани), след това в модата. В резултат на това стилистът Мел Оттенберг извайва чола момиче от снимките на списание Rihanna, Dazed & Confused в духа на cholo, а дизайнерите посвещават колекции на chola момичета - спомнете си поне Rodarte и Nasir Mazhar от сезон пролет-лято 2014.
ЛГБТ хип хоп
ЛГБТ хип-хопът или хомо-хопът, както още го наричат, се появи в зората на 90-те години в Калифорния. Първоначално хомо-хопът не беше позициониран като отделна музикална посока, а служи за идентифициране на ЛГБТ общността в хип-хоп сцената. Самият термин е въведен от Tim'm T. West, член на екипа на Deep Dickollective. Силно утвърждавайки се през 90-те години на миналия век, хомо-хопът замря за известно време в началото на новото хилядолетие (с възможно изключение на документалния филм „Pick Up the Mic“ с участието на основните хомо-хоп изпълнители на нашето време), само за да да се възроди с настъпването на 2010-те.
Новото поколение хип-хоп изпълнители не само не криеха своята нестандартност сексуална ориентация(Франк Оушън беше един от първите афро-американски изпълнители, които излязоха, а Азелия Банкс не крие бисексуалните си наклонности), но също така активно подкрепяше ЛГБТ движението, често в текстове. Трябва да се отбележи, че първоначално homo-hopers като цяло нямаха специални отличителни знаци по отношение на облеклото, а правите артисти флиртуваха с културата на драг: от Grandmaster Flash и Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Въпреки това някои консерватори са сигурни, че Кание Уест и Тринидад Джеймс, които се изявяват с поли, са резултат от разпространението на гей движението в хип-хоп редиците и не по-лошо от Риана, която твърка в микрошорти и шорти с велосипед. Le1f- жив пример за дискриминация на мъжествеността като цяло и в частност в хип-хопа.
Мъжка мода в последните годиникато цяло се стреми към постепенно заличаване на половите граници – от главния диригент на уличната култура до луксозната индустрия Рикардо Тиши, който изведе мъжки модели на модния подиум с поли, завършвайки с най-новите мъжки шоу програми. Например Loewe при новия творчески директор Джонатан Андерсън или абсолютно красивия Кристоф Лемер, след като гледат, момичетата правят впечатляващи списъци с желания.
Ежедневни
Casual се формира в британската субкултура в края на 80-те, когато футболните хулигани зарязаха фенските униформи в полза на дизайнерски артикули и скъпи спортни облекла, за да привлекат възможно най-малко вниманието на полицията. Стилът, който обикновените хора започнаха да използват, се появи много по-рано - още в дните на битките с плюшени през 50-те години и модификациите в началото на 1960-те. След като събраха и усвоиха субкултурното наследство на своите предшественици, небрежните хора разработиха своя собствена визуална формула: дънки с права кройка Fiorucci, маратонки Adidas, Gola или Puma, поло Lacoste и жилетка Gabicci.
Смята се, че лондонските хулигани са били запознати с европейската улична мода от онова време от фенове на футболния клуб Ливърпул, които придружават любимия си отбор във всички европейски пътувания и носят купища дрехи от скъпи спортни марки (по това време - Adidas или Sergio Такини). В края на 90-те футболните фенове постепенно се отдалечиха от оригиналния ежедневен външен вид, а скъпите дизайнерски марки от своя страна премахнаха от продажба неща, свързани с ежедневните (по-специално, Burberry се сблъска с проблем с тяхната фирмена клетка).
Движението започва да претърпява нов възход в средата на 2000-те и в наше време обикновените хора дори не винаги са отдадени футболни фантоми, но лъкът е същият, какъвто беше на разсъмване: тесни дънки, тениска на Palace, класически модел на Reebok. Този образ (нека го обозначим като „лаконичен и спретнат“) днес може да се види както на манекени на Topman, така и на модните подиуми на Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкултурния контекст, lad casual се нарича заместител на наследството, използващо ултра-мъжествеността и помия хипстеризъм.
Вече говорихме колко голямо е влиянието на спорта върху съвременната мода: нещата, които първоначално са били предназначени за упражнения във фитнес клуб, сега се вписват доста органично в градската среда, а токчетата отстъпват място на удобните обувки като маратонки, маратонки и слип -ons. Историята на взаимното проникване на модата и спорта може да се наблюдава от средата на 19-ти век: през 1849 г. Water-sure Journal публикува статия, в която призовава жените да се откажат от тежките кринолини, които са били модерни по това време, в полза на дрехи, които биха дават повече свобода на движение. Две години по-късно известната феминистка Амелия Блумър се появи публично с пола с дължина до коляното и широки панталоникато турски блумъри, впоследствие кръстени на нея - блумери.
Истински бум обаче блумърите преживяват едва през 1890-те, когато жените започват да овладяват популярното тогава колоездене. Освен това, ехото на спортните теми се появиха в колекциите на Габриел Шанел (същият материал за трико и модели, вдъхновени от тенис униформи) и Елза Скиапарели (нейната колекция Pour le Sport), а по-късно Емилио Пучи (ски дрехи), Ив Сен Лоран ( ловен костюм, по-специално сакото Норфолк), Azzedine Alaya и Roy Halston (горнище като бикини), Karl Lagerfeld (сърф-тематична колекция за пролет/лято 1991 за Chanel), Donna Karan (рокли началото на 1990- x от неопрен) и много други .
Отделно в тази хронология си струва да се подчертаят 70-те години на миналия век - ерата, когато спортът се превърна във важна и модерна част от начина на живот. До края на десетилетието всички бяха буквално обсебени от аеробика и джогинг, не само поради обективни здравословни причини, но и защото се смяташе за секси, а модата от своя страна се превърна в платформата, където спортът и сексът се сляха в едно цяло. И така, в областта на модния дизайн те започнаха активно да използват руно, ликра, хавлиени, полиуретанови, парашутни платове, а момичетата носеха пластмасови козирки като моден аксесоар.
С началото на новия век спортът все още преминаваше като червена нишка през модните колекции почти всеки сезон, но следващата сериозна вълна на популярност дойде през 2012 г., която мнозина свързват по-специално с Олимпийските игри в Лондон. Сътрудничеството на спортни марки с модни дизайнери започнаха да се появяват със завидна популярност: adidas със Стела Маккартни, Джеръми Скот и Мери Катранзу, Nike с Рикардо Тиши, а модните подиуми очевидно бяха повлияни от спортния стил - просто си спомнете колекциите на същата Стела от Сезони FW 2012 / 2013 и SS 2013, Александър Уанг за собствената си марка в SS12 и тази пролет за Balenciaga, Givenchy като основен промоутър на суичъри от всички райета, Prada и Emilio Pucci за SS14. Като цяло списъкът е безкраен. Едно е очевидно – всичко заедно доведе до това, че днес спортното облекло масово се възприема неотделимо от ежедневието.
Психоделия
Психотропните лекарства станаха част от субкултурния живот в САЩ и Обединеното кралство в средата на 60-те години на миналия век: като цяло идеологията на привържениците на психеделика беше изразена в опозиция на западния свят на консуматорството и, естествено, опит за бягство от реалността. След „Лятото на любовта“, което се случи през 1967 г., контракултурата най-накрая се оформи в хипи движението, което издигна не само принципите на мира и любовта, но и широкото използване на психотропни вещества, като LSD, в култ.
Да бъдеш в състояние на променено съзнание, по-специално, предполагаше преувеличено възприемане на цветове, текстури и картини и значително повлия на формирането на типичен хипи образ и развитието на графиката: киселинни нюанси, гладки, сякаш преливащи се силуети и текстурирани тъкани бяха използвани. Между другото, популярността на традиционния индийски модел пейсли се обясняваше със същото нещо - по време на пътуването с наркотици многоцветни "краставици", сгънати в смешни картинки. С една дума, всички трикове в облеклото послужиха, за да направят психеделичните преживявания още по-зрелищни.
Бутиците за атрибути в Ню Йорк и Granny Takes a Trip в Лондон послужиха като основни проводници на психеделичната мода, където продаваха парчета, проектирани от Теа Портър, Зандра Роудс, Жан Мюър и Ози Кларк. Рейв движението от края на 80-те години на миналия век, с неговите тениски с киселинен цвят, адски вратовръзки и пластмасови бижута, може да се счита за наследство от психеделици - всички тези трикове някога са били възприети както от Франко Москино, така и от Джани Версаче.
Психоделичната естетика също не заобиколи модата на най-новото време - в по-голямата си част под формата на неонови цветя, които от 2007 г. започнаха да се появяват в колекции със завидно постоянство. Не само те обаче: ако се замислите, много обичаните (днес обаче не толкова) калейдоскопски дигитални отпечатъци не са нищо повече от ехо на благоприятни за психеделика орнаменти от 70-те, както и завръщането на вратовръзката боя и стил от 70-те като цяло. По-специално, широкото използване на оптични щампи в тазгодишните есенни колекции.
Визуализация:
Да се насладиш предварителен прегледпрезентации, създайте акаунт в Google (акаунт) и влезте: https://accounts.google.com
Надписи на слайдове:
Неформални младежки движения в Англия
Въведение Целта на тази работа е да анализира произхода и историята на развитието на някои младежки движения във Великобритания през втората половина на 20 век.
Teddy boys Британските изследователи като първата младежка субкултурна група наричат "Teddy boys". Основната им културна ниша беше американският рокендрол.
Външният вид на "теди" съчетаваше чертите на английски джентълмен и американски острие: дълго сако с кадифена яка, панталони с лула, ботуши с микропори, дантелена вратовръзка.
. "Teddies" бяха британски размирици в кината и балните зали, където активно изследваха рокендрола.
Мода Великата морска сила постепенно забравяше трудностите на Втората световна война, икономиката преживява втори следвоенен бум, което, разбира се, доведе до значително увеличаване на работните места. И новото време неизбежно трябваше да доведе до появата на „неформалната сцена“ на нов герой, който отговаряше повече на духа на случващото се. Това бяха тези, които следяха отблизо последните модни тенденции в облеклото, музиката и т.н.; тези, които избраха за себе си "златната среда" между неформалния свят и "проспериращото" общество, като в същото време не губят своята индивидуалност. Те се наричат модове.
Основната цел беше просто да живеят и да извлекат максимума от живота и да живеят само както намират за добре.
Модовете на така наречената първа вълна предпочитаха да слушат американски черен джаз, блус и соул - тогава това бяха близки стилове и често се наричаха просто соул. Общоприето е, че основна групамодовете в средата на 60-те бяха "The Who", но именно техните модификации от първата вълна бяха имплицитно обвинени, ако не в ругатни и културно предателство, то в пълна малоценност.
По темата: методически разработки, презентации и бележки
Неформални младежки движения - текстът на речта на областната конференция на класните ръководители
Днешните деца са приказни героиса на кръстопът. Ще тръгнеш направо... ще отидеш надясно... ще отидеш наляво... Кой път ще изберат в значителна...
„Младежки субкултури, мотиви и последици от включването на подрастващите в неформални младежки сдружения“
Формиране на адекватно отношение на подрастващите към различни видовенеформални младежки сдружения, допринасящи за осъществяването на обществено одобрени дейности и предотвратяващи влизането в сдружението...
Днес ще си припомним историята на младежката субкултура на модовете. Тази субкултура до голяма степен определя духа и стила на 60-те години на миналия век.
Модовете (mod е съкратено от "модернист") се появяват в Ийст Енд - източния край на Лондон, който е населен предимно с представители на работническата класа - през 1958 г. Упадъкът на субкултурата започва през 1966 г. Но за осем години те се превърнаха в най-стилната младежка субкултура, която дизайнерите все още си спомнят с копнеж.
История на модната субкултура
До 1956 г. израства първото поколение британци, които не виждат войната (благодарение на бейби бума, който обхвана всички страни, участващи във Втората световна война, до края на 1950-те и началото на 1960-те години във Великобритания почти 40 % от населението са хора на възраст под 25 години). Те живееха малко по-добре от родителите си. Образованието им беше малко по-добро от това на старейшините поради проведените реформи.
Тези млади хора виждаха живота на родителите си като сив и скучен, те не искаха да живеят същия скучен живот като майките и татковците с претоварване и липса на забавления, в сиви дрехи. Така се формира ново протестно поколение, което изостри проблема с бащите и децата.
През 1955 г. излиза песента Rock Around The Clock. Тя привлече вниманието на младите хора с оживени ритми. Приблизително по същото време във Великобритания се провежда голяма изложба на съвременно (модернистично) изкуство. Набира популярност италианският неореализъм и френската нова вълна в киното. Различният стил на поведение и начин на живот привличат младите британци от работническата класа, които работят като продавачи или чиновници в офиси, тоест изпълняват монотонни задачи.
Начинът на живот на модниците от края на 50-те години -, - независими, свободолюбиви, перфектно облечени до най-малкия детайл, постоянни посетители на джаз клубове, каращи италиански моторни скутери и често използващи амфетамин и други вещества, все още не беше добре познат на широката публика, но все повече и повече млади хора.
Това беше улеснено от атмосферата на обичаните от модата кафе-барове, където започнаха да се появяват все повече млади хора от работната среда, като освен джаз все по-често звучеше и ритъм енд блус. Запленени от вълнението на музиката и забавленията, младите модернисти, вече от всички сфери на живота, развиха и усъвършенстваха чувството си за стил.
Първоначално модата беше изключително мъжка субкултура. Първоначално те имитират teddy-boys, но отидоха по-далеч от тях в култа към дрехите. През 1958г малка групамомчета започнаха да се разхождат из Лондон в италиански копринени костюми, прилепнали по фигурата (цветовете варираха от сиво и черно до червено, кафяво или зелено).
Тесни ревери на сако, тесни връзки, заострени кожени обувки (обикновено мокасини, с леко съкратени панталони, предпочитани за модното им изявление), ризи от Оксфорд, вълнени или кашмирени водолазки, поло ризи с хоризонтални райета, плетени пуловери с V-образно деколте, парка. Изображението беше завършено с черни очила и черна шапка.
Ясно е, че такъв гардероб не беше евтин. Модификациите могат да си откажат храна, само за да спестят пари за следващата покупка. Но купуването на нещо беше половината от битката. Основното нещо беше да го доведете до идеално състояние: без гънки, без бръчки, без петна.
Момчетата от тази субкултура прекарваха часове в гладене на дрехите си и лъскане на обувките си. И тогава същото време беше изразходвано за прическата: разредете захарта в гореща вода, охладете и оформете косата гладко. Къса прическа, коса до коса - накрая модът излезе на хората, за да общуват. Струва си да добавим, че модата на всяка сексуална ориентация не се поколеба да използва декоративна козметика за коригиране на тона на кожата и дори червило!
Поне три дни в седмицата човек, който се смяташе за мод, прекарва в компании. Кафе-баровете бяха място за събиране: за разлика от британските пъбове, те не затваряха през нощта и имаше джубокс. Страстта към музиката - джаз, блус и R&B - беше друга страст на модификациите. За да останат будни няколко дни подред, модовете използваха различни стимуланти и лекарства.
Първоначално модераторите мечтаеха за отворени кабриолети, но суровата реалност ги принуди да преминат към скутери. Само си представете - стилно облечен тип препуска покрай скутер и дори косата на главата му не мърда. През 1960 г. повечето момчета мечтаеха да бъдат приети от общността на модната субкултура.
Мод субкултура и момичета
Със закъснение момичетата се присъединиха към модовете. Къси А-силует рокли, миниполи, балерини, дрехи за гаджета, къси прически, дискретен грим – така трябваше да изглеждате, за да бъдете приети на мода. Мери Куант стана главен дизайнер за модни момичета.
С нарастването на броя на модовете нарасна и вниманието към тях от музикалната и модната индустрия, както и от телевизията. Развитието на стилна субкултура оказа дълбоко влияние върху модата по целия свят. „Суинг Лондон“, както журналистите нарекоха това явление, включваше различни прояви на културната и сексуалната революция от шейсетте години. Музиката беше за истинската "британска инвазия": целият свят слушаше The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces и десетки други английски групи.
Постепенно субкултурата започва да придобива комерсиален компонент и стилът на последователите й започва да се диктува отвън. модни маркиреши да осребри младежка субкултураи започна по всякакъв начин да налага обекти на желание.
До 1966 г. първите модове са узрели и имат семейства, така че вече нямат време да прекарват нощи в кафенета и дискотеки. Освен това започнаха да се появяват нови и нови субкултури, които предлагаха по-голямо разнообразие от стил и идеологически компонент.
Постепенно някои моди или преминаха към различно движение и много просто започнаха да водят обикновен животподобно на живота на родителите им. Затова много скоро от модовете останаха само спомени.
Модификации- Лондонска субкултура от 50-те - 60-те години на ХХ век, която има особен стил.
Атрибути на стил на мода
- гардероб в италианско-френски стил
Модификациите коригираха италианските и френските стилове, които току-що влизаха в модата. Те носеха италиански костюми от тесни панталони с волани и добре скроени панталони, найлонови ризи с малки яки, тесни връзки, дрехи от мохер, вълнени или кашмирени пуловери (V-образно или кръгло деколте), ветровки или якета от изкуствена кожа. кожени ботуши с цип, кожени ботуши с тесни пръсти (т.нар. "winkle pickers"), с пискюли или обувки, наречени Clarks Desert Boots.
- прическа в духа на френските актьори
Гардеробът на модификациите беше допълнен от специална прическа, която копира прическите на френски актьори, например Жан-Пол Белмондо.
- грим
Някои модификации използваха очни линии, сенки, червило.
– скутер като аксесоар
Като основно транспортно средство бяха избрани скутерите. Това се дължи и на особеностите на стила на представителите на субкултурата: в скутера всички механизми бяха покрити със специални панели, което направи възможно поддържането на скъпи костюми чисти. При неблагоприятни метеорологични условия модата се носеше от военните, които защитаваха якетата и панталоните си от дъжда.
Предпочитаните марки скутери бяха Vespa или Lambretta.След излизането на закона, според който всеки мотоциклет трябваше да има поне едно огледало, модовете започнаха да украсяват скутерите си с четири, десет и дори тридесет огледала.
Етимология на термина "мода"
Терминът "mod" идва от английската дума "modernist", която през 50-те години на ХХ век означаваше съвременните джаз музиканти и техните фенове. Името е контраст с понятието "trad" (от англ. традиционен), което обозначава традиционните джаз изпълнители и техните фенове.
История на стила на субкултурата на мода
В романа „Абсолютни начинаещи“ на Колин Макинес от 1959 г. „модернистът“ се явява на читателя като млад фен на модерния джаз, който се облича в последна модапо италиански начин. Романът е едно от първите произведения, където терминът се използва за описание на млад британец със съзнателен интерес към модата и съвременния джаз.
- Причини за възникването на субкултура
Някои изследователи определят модната субкултура като „обсебен от модата, хедонистичен култ към всички най-готини“, почитан от млади възрастни, живеещи в Лондон или новите южни градове.
С възстановяването на просперитета на следвоенна Великобритания се върна и обществото. Младото поколение от 60-те вече не трябваше да работи след училище, за да изхранва семействата си. Сега те работеха, за да си осигурят комфортно съществуване в града. Младите хора, които имаха възможност самостоятелно да управляват парите си, често ги инвестираха във външния си вид.
По това време в такива известни улици като Carnaby Street и Kings Road се отварят първите, насочени към по-младото поколение. Появиха се независими, като Мери Куант, която стана известна със своите мини дрехи, или Джон Стивън, който разработи линия, наречена „Неговите дрехи“ и чийто редовен клиент беше известна групаМалки лица.
В средата на 60-те години на миналия век репортерите на вестниците подчертават Специално вниманиеза цената на модни костюми, търсейки случаи на екстремни крайности. Така например публикуваха думите на млад модник, който каза, че няма да се храни по-добре, а ще си купи дрехи. Такъв ангажимент към модата обаче не беше случаен: той позволи на младите хора да се измъкнат от сивите си работни дни и поне за малко да попаднат в друг свят.
Модните бяха много внимателни в избора си на облекло и създаваха свои артефакти и символи в рамките на своята общност. Така, например, британското знаме („юнион жак“) и емблемата на Кралските военновъздушни сили („мишена“) се превърнаха в неразделен атрибут на всяка уважаваща себе си мода.
- Произходът на модния стил
Появата на модове се основава на стиловете на поне две младежки субкултури: първо, битници с техния бохем, включително чернокожи, и второ, от които модовете наследиха нарцисизъм и стриктно следване на модата.
- Моден стил на приятелка
Приятелките на мода следваха определен андрогинов стил и често не се различаваха от своите гаджета. Къси прически, мъжки панталони и (понякога взети назаем от момчета) равни обувки и минимален грим. Най-често момичетата оставяха лицата си бледи, нанасяха кафяви сенки за очи, бяло червило и поставяха изкуствени мигли.
Модните момичета се превърнаха в истинско предизвикателство за родителите си, тъй като от 60-те години дължината на полите им се скъсява все повече и повече. С течение на времето, когато модната субкултура се премести в категорията на комерсиалната посока, образът на модна приятелка започва да се експлоатира от модели като (Jean Shrimpton) и (Twiggy).
- Причини за изчезването на движението
Мод културата е заменена от .
В края на 70-те години Обединеното кралство преживя възраждането на модификациите, първата вълна от които постепенно замря в края на 60-те, а в началото на 80-те години модната култура се разпространи в други страни. Най-разпространено е в Южна Калифорния.
- Смяна на стил
В резултат на смесването на културите, много моди възприеха стила на така наречените рудни битки, носейки шапки с къси периферии и изрязани дънки на марката. Те слушаха ямайска ска и посетиха западноиндийските нощни клубове Ram Jam, A-Train и Sloopy's.
Основните атрибути на стила на модовете са запазили ранните . Те също носеха поло и ризи, sta-prests и Levi's, но сега ги съчетаха с тиранти и .
Някои изследователи смятат, че зад мод културата няма духовни принципи, а просто обикновен фетишизъм с неговите обекти на поклонение, сред които са скутери, италиански костюми и американски соул записи.
