Život je poput avanture. Divlje manire: svakodnevni život bandi mladih Papuana s Nove Gvineje
Kao što znate, svaka država ima svoje običaje, a predstavnici jedne nacionalnosti ne razumiju uvijek osobitosti mentaliteta druge. Tradicije Papuana, na primjer, jednostavno šokiraju i odbijaju mnoge. O njima će biti riječi u ovom pregledu.
Papuanci na svoj način pokazuju poštovanje prema preminulim vođama. Ne pokopavaju ih, već ih drže u kolibama. Neke od jezivih, iskrivljenih mumija stare su između 200 i 300 godina.
Za najveće papuansko pleme na istoku Nove Gvineje, Juli je bio na zlu glasu. U prošlosti su bili poznati kao lovci na glave i jedi ljudi. Sada se vjeruje da se ništa slično ne događa. Međutim, anegdotski dokazi ukazuju na to da se raskomadavanje osobe s vremena na vrijeme dogodi tijekom čarobnih rituala.
Papuani koji žive u gorju Nove Gvineje nose koteke - futrole koje se nose na njihovo muško dostojanstvo. Kotek se proizvodi od lokalnih sorti bundeve calabash. Papuanima zamjenjuju gaće.
Ženski dio plemena Papuan Dani često je hodao bez prstiju. Odsjekli su ih sebi kad su izgubili blisku rodbinu. Danas u selima još uvijek možete vidjeti starice bez prstiju.
Obvezna cijena mladenke mjeri se u svinjama. U tom je slučaju mladenkina obitelj dužna brinuti se o tim životinjama. Žene čak i doje prasad. Međutim, i druge životinje se hrane majčinim mlijekom.
U papuanskim plemenima sav glavni posao obavljaju žene. Vrlo često možete vidjeti sliku kada Papuascani u posljednjim mjesecima trudnoće cijepaju drva i njihovi muževi odmaraju u kolibama.
Još jedno pleme Papuana, Korowai, iznenađuje svojim prebivalištem. Domove grade upravo na drveću. Ponekad, da biste došli do takvog stana, trebate se popeti na visinu od 15 do 50 metara. Omiljena delikatesa Korowaija su ličinke insekata.
Ništa manje zanimljivi običaji nisu prisutni među papuanskim plemenom 27. travnja 2015
Vrlo je logično da priču o našem putovanju na Papuan započnemo pričom o samim Papuanima.
Ne bi bilo Papuana - i pola problema u pješačenju do piramide Karstenz također bi nestalo. Ali ne bi bilo pola šarma i egzotike.
Općenito, teško je reći bi li bilo bolje ili gore ... A ne i zašto. Barem sada - dok Papuanima nema bijega u ekspediciji na piramidu Karstenz.
Dakle, započela je i naša ekspedicija Carstenz 2015, kao i sve slične ekspedicije: zračna luka Bali - zračna luka Timika.
Hrpa debla, neprospavana noć. Uzaludni pokušaji da se odspavam u avionu.
Timika je još uvijek civilizacija, ali već Papua. To razumijete od prvih koraka. Ili od prvih oglasa u zahodu.
Ali naš put ide još dalje. Iz Timike moramo malim čarter avionom letjeti do sela Sugapa. Prije su ekspedicije išle iz sela Ilaga. Put do tamo je jednostavniji, malo kraći. No, posljednje su se tri godine u Ilagu naselili takozvani separatisti. Stoga ekspedicije kreću od Sugape.
Grubo govoreći, Papua je regija koju je okupirala Indonezija. Papuanci se ne smatraju Indonežanima. Prije im je vlada isplaćivala novac. Samo. Jer su Papuanci. Posljednjih petnaest godina novac se više nije isplaćivao. Ali Papuanci su navikli da im bijeli (relativno) ljudi daju novac.
Sada se ovo "treba dati" prikazuje uglavnom na turistima.
Ne tako veseli nakon noćnog leta, sa svim svojim stvarima preselili smo se u kuću pored aerodroma - odakle polijeću mali avioni.
Ovaj trenutak može se smatrati polaznom točkom ekspedicije. Sve sigurnosti prestaju. Nitko nikad ne iznosi točne podatke. Sve se može dogoditi za pet minuta, ili za dva sata ili za jedan dan.
I ne možete ništa učiniti, ništa ne ovisi o vama.
Ništa ne uči strpljenju i poniznosti kao put do Carstenzsa.
Tri sata čekanja i krećemo prema avionu.
I evo ih - prvih pravih Papuana koji čekaju da odlete u svoja sela.
Zaista ne vole da ih se fotografira. I općenito, dolazak gomile stranaca ne izaziva im pozitivne emocije.
Pa, u redu, još nemamo vremena za njih. Moramo obaviti važnije stvari.
Prvo se vaga naša prtljaga, a zatim svi mi s ručnom. Da, ovo nije šala. U malom avionu težina je u kilogramima, pa se pažljivo bilježi težina svakog putnika.
Na povratku, prilikom vaganja, živa težina sudionika događaja značajno se smanjila. I težina prtljage također.
Izvagali smo se, prijavili prtljagu. I pričekajte opet. Ovaj put u najboljem aerodromskom hotelu - Papua Holiday. Barem se nigdje ne spava tako slatko kao tamo.
Naredba "vrijeme za slijetanje" izvlači nas iz naših slatkih snova.
Evo naše bijelokrile ptice, spremne da je odvede u čarobnu zemlju Papuan.
Pola sata leta i nalazimo se u drugom svijetu. Ovdje je sve neobično i nekako ekstremno.
Polazeći od super kratke piste.
I završavajući iznenada dolaznim Papuanima.
Već su nas očekivali.
Banda indonezijskih motociklista. Morali su nas odvesti do posljednjeg sela.
I Papuani. Puno je Papuana. Tko je morao odlučiti hoće li nas uopće pustiti u ovo selo.
Brzo su nam zgrabili torbe, odvukli ih u stranu i raspravljali.
Žene su sjele odvojeno. Približite nam se. Smijte se, čavrljajte. Čak i malo koketirati.
Muškarci u daljini bili su zauzeti ozbiljnim poslovima.
Pa, napokon sam došao do običaja i običaja Papuana.
Na Papuanu vlada patrijarhat.
Poligamija je ovdje prihvaćena. Gotovo svaki muškarac ima dvije ili tri žene. Supruge imaju petero, šestero ili sedmero djece.
Sljedeći put ću pokazati selo Papua, kod kuće, i kako svi oni tamo žive u tako velikoj, veseloj gužvi
Znaci to je to. Vratimo se obiteljima.
Muškarci se bave lovom, štite dom i rješavaju važna pitanja.
Ostalo rade žene.
Lov se ne događa svaki dan. Kuća također nije posebno zaštićena od nikoga.
Stoga uobičajeni dan čovjeka ide ovako: probudi se, popije šalicu čaja ili kave ili kakave i prošeta selom da vidi što ima novo. Vraća se kući na večeru. Ruča. Nastavlja svoje šetnje po selu, komunicirajući sa susjedima. Večera navečer. Tada se, sudeći prema broju djece u selima, bavi demografskim problemima i odlazi u krevet da ujutro nastavi svoje teške dane.
Žena se budi rano ujutro. Priprema čaj, kavu i drugi doručak. A onda se brine o kući, djeci, vrtu i ostalim glupostima. Cijeli dan od jutra do večeri.
Sve su mi to rekli indonezijski momci kao odgovor na moje pitanje: zašto muškarci ne nose praktički ništa, a žene nose teške torbe.
Muškarci jednostavno nisu opremljeni za naporan svakodnevni posao. Kao u šali: doći će rat, a ja sam umoran ...
Tako. Naši su Papuanci počeli raspravljati hoće li nas pustiti kroz Sugapu ili ne. Ako je dopušteno, pod kojim uvjetima.
Zapravo je sve u uvjetima.
Vrijeme je prolazilo, pregovori su se odužili.
Sve je bilo spremno za odlazak u ekspediciju. Čizme, kišobrani, oružje i ostale potrepštine.
Prošlo je nekoliko sati u razgovoru.
I odjednom nova ekipa: na motociklima! Ura, prva faza je gotova!
Mislite li da je to sve? Ne. Ovo je tek početak.
Seoske starješine, dvojica vojnika, dva policajca, simpatizeri Papuana, krenuli su s nama.
Zašto toliko?
Za rješavanje novih problema.
Pitanja su se pojavila doslovno odmah.
Kao što sam već napisao, negdje od sedamdesetih, indonezijska vlada plaćala je novac Papuanima. Samo. Trebalo je jednom mjesečno otići u banku, stati u red i dobiti hrpu novca.
Tada su prestali davati novac. Ali ostaje osjećaj da novac treba biti upravo takav.
Put do novca pronađen je dovoljno brzo. Doslovno s dolaskom prvih turista.
Tako se pojavila omiljena zabava Papuanaca, klan Blok.
Nasred ceste postavljen je štap. I ne možete ga prekoračiti.
Što će se dogoditi ako prekoračite štap?
Prema riječima indonezijskih momaka, mogu ih bacati kamenjem, mogu i nešto drugo, općenito, nemojte.
Ovo je zagonetno. Pa, neće ubiti ...
Zašto ne?
Ovdje ljudski život ne vrijedi ništa. Formalno, indonezijski zakoni djeluju na teritoriju Papue. Zapravo prevladavaju lokalni zakoni.
Prema njihovim riječima, ako ste ubili osobu, dovoljno je platiti malu kaznu u dogovoru s rodbinom žrtve.
Sumnja se da ne samo da neće uzeti novčanu kaznu za ubojstvo bijelog neznanca, već će podnijeti i zahvalnost.
Papuanci su sami po sebi brzi. Brzo se povlače, ali u prvom trenutku u bijesu se ne kontroliraju previše.
Vidjeli smo kako su suprugu tjerali mačetom.
Pretući ih po redu stvari. Pred kraj putovanja supruge koje su krenule sa svojim muževima šetale su uokolo prekrivene modricama.
Dakle, bacat će kamenje ili pucati iz luka u leđa - nitko nije želio eksperimentirati.
Stoga su pregovori započeli sa svakim palicom položenom na zemlju.
Isprva izgleda poput kazališne akcije.
Smiješno otpušteni ljudi u kratkim hlačama i majicama, ukrašeni plastičnim perlicama i perjem u boji, stoje nasred ceste i počinju vatreno govoriti.
Govore drže isključivo muškarci.
Izvodite jedan po jedan. Govore vatreno, glasno. U najdramatičnijim trenucima bacanje kapa na zemlju.
Žene ponekad uđu u okršaj. Ali nekako uvijek u refrenu, stvarajući nezamisliv hubbub.
Rasprava se rasplamsava i zamire.
Pregovarači prestaju govoriti i razilaze se u različitim smjerovima, sjede i razmišljaju.
Ako prevedemo dijalog na ruski, izgledao bi otprilike ovako:
- Nećemo pustiti ove bijelce kroz naše selo
- Trebali biste pustiti ove drage ljude da prođu - to su već plaćeni starješine drugih plemena.
- Dobro, ali neka nam plate i neka naše žene uzimaju za nosače
- Naravno da će vam platiti. Što se tiče vratara, odlučit ćemo sutra.
- Dogovoren. Dajte nam pet milijuna
- Da, luda si
A onda započinje cjenkanje ... I opet kape lete na zemlju, a žene zavijaju.
Dečki koji ovo sve vide prvi put, potiho se razbole. I oni sasvim iskreno kažu: "Ali sigurno im niste platili ovaj nastup?"
Sve to izgleda previše za stvarno.
A glavno je da lokalni stanovnici, posebno djeca, sve to doživljavaju kao kazališnu predstavu.
Sjede i bulje.
Prođe pola sata, sat vremena, u najgorem slučaju - dva sata. Pregovarači dosežu općenito prihvaćeni iznos od milijun indonezijskih MNT. Štap se pomiče natrag i naša kavalkada juri dalje.
Čak je i smiješno prvi put. Drugi je još uvijek zanimljiv.
Treće, četvrto - i sad se sve počinje pomalo naprezati.
Od Sugape do Suangame - konačnog odredišta našeg putovanja - 20 kilometara. Trebalo nam je više od sedam sati da ih prebrodimo.
Ukupno je bilo šest cestovnih blokada.
Pao je mrak. Svi su već bili mokri na kiši. Počelo je padati mrak i postalo je iskreno hladno.
I ovdje su iz mog hrabrog tima počeli stizati sve ustrajniji prijedlozi da se prebacimo na robno-novčane odnose i da Papuanima platimo novac koliko žele, kako bi nas samo što prije pustili da prođemo.
I pokušao sam objasniti da je sve. Ti vrlo robno-novčani odnosi ne funkcioniraju.
Svi su zakoni završili negdje na području Timike.
Možete platiti jednom. Ali sljedeći put (a mi ćemo se vraćati i nazad) tražit ćemo da platimo puno više. I neće biti šest, već šesnaest blokova.
To je logika Papuana.
Negdje na početku putovanja zbunjeno su me pitali: "Pa, unajmili su nas da radimo, moraju ispuniti svoje obveze." I od ovih riječi htio sam se istovremeno smijati i plakati.
Papuanci nemaju pojam "obveze". Danas jedno raspoloženje, sutra drugo ... I općenito, Papuanci su nekako napeti s pojmom morala. Odnosno, potpuno je odsutan.
Posljednji blok prešli smo u mraku.
Dugotrajni pregovori počeli su naprezati ne samo nas. Motociklisti su aktivno počeli nagovještavati da se trebaju vratiti u Sugapu. S nama ili bez nas.
Kao rezultat toga, u mraku duž planinske ceste po kiši na motociklima bez farova, stigli smo do posljednjeg sela ispred džungle - Suangamija.
Sutradan je bila još jedna emisija pod nazivom "Nosači su angažirani na ekspediciji." A kako se to događa, zašto se to ne može izbjeći i kako sve završava, reći ću vam sljedeći put.
Glasine o kanibalizmu i okrutnosti koje cvjetaju na divljim otocima uvelike su pretjerane. Turisti koji su se usudili osobno upoznati s kulturom i običajima Papuana, tvrde da su domoroci ljubazni, iako u početku izgledaju vrlo strogo i tmurno. Za vašu informaciju, Miklouho-Maclay je također zapisao u svoj dnevnik. Ruski putnik već dugi niz godina živi s divljim plemenima. Gotovo odmah primijetio je nevinost mještana. Ispada da od tada (od 1870.) Papuanci nisu izgubili dobrotu, naravno, ako ne i zadirati u svoju zemlju, svinje i žene.
Gdje i kako danas žive pravi Papuanci? Što se promijenilo u njihovom načinu života? O tome možete saznati iz članka.
Što se promijenilo od kamenog doba?
Tijekom proteklih stoljeća nije se promijenio samo psihološki portret Papuanaca, već i njihov način života. Etnografi koji su temeljito proučavali svijet divljaka jednoglasno su mišljenja da su mnoga plemena do danas sačuvala u svojoj svakodnevici znakove kamenog doba. Mnogi Papuanci, daleko od civilizacije, žive poput svojih predaka. Naravno, neki su znakovi modernog svijeta proželi otoke. Primjerice, umjesto palminog lišća i perja, oni sada koriste tkanine, ali u velikoj mjeri njihov način života ostaje u istom stanju kakav je bio prije nekoliko stoljeća.
Međutim, treba napomenuti da se zbog pojave bijelaca u kojima žive Papuanci, dio autohtonog stanovništva, napustivši svoje plemenske zajednice, počeo baviti potpuno drugačijim aktivnostima. Počelo je s pojavom rudarske industrije i razvojem turizma u zemlji (zahvaljujući Europljanima). Neki su lokalni stanovnici počeli razvijati depozite, prevoziti ljude, servise itd. Danas se u Gvineji formira sloj poljoprivrednika i poduzetnika. A već je poznato da su mnogi rituali i tradicije ili netragom nestali, ili su postali dio turističkih atrakcija.
Gdje žive Papuanci?
Papuani — ovo je najstarija populacija od oko. Nova Gvineja i nekoliko drugih otoka u Indoneziji i Melaneziji. Oni su glavno stanovništvo države Papua Nova Gvineja i Irian Jaya (provincija Indonezija). Po svom antropološkom tipu bliski su Melanezijancima (grani australske rase), ali se razlikuju u jeziku. Nisu svi papuanski jezici međusobno povezani. Kreolski jezik Tok Pisin (osnova je engleski) smatra se nacionalnom u PNG-u.
Najveće papuansko pleme na istoku Nove Gvineje ranije je bilo poznato po svom rasprostranjenom kanibalizmu. Danas je općeprihvaćeno da ne postoji takva stravična tradicija tamo gdje žive Papuanci. Međutim, neke činjenice još uvijek ukazuju na to da s vremena na vrijeme predstavnici ovog plemena provode slične čarobne rituale.
Općenito o tradiciji
Predstavnici različitih nacionalnosti imaju mnoge vlastite rituale i tradicije, koji su toliko duboko ukorijenjeni u svakodnevnom životu da im nitko dugo ne obraća puno pažnje. Međutim, ako osoba koja je odgojena na potpuno drugačijim vrijednostima upadne u neko od društava, tada se za nju nove tradicije mogu činiti divljima.
To se odnosi i na neke značajke života Papuana. Tamo gdje žive Papuanci, postoje tradicije koje su jednostavno zastrašujuće za obične civilizirane ljude. Sve što se za divljake smatra normalnim i uobičajenim, nemoguće je zamisliti ni u noćnoj mori.
Nekoliko šokantnih tradicija Papuana
- Papuanci mumificiraju svoje vođe, pokazujući tako poštovanje prema mrtvima. Drže ih u kolibama. Neke iskrivljene jezive mumije stare su 200-300 godina.
- Žene koje su izgubile rodbinu znale su im odsjeći prste. I danas još uvijek možete vidjeti u nekim selima prstiju starih žena.
- Papuascani ne doje samo svoju djecu, već i bebe životinje.
- Većinu teškog posla rade žene. Čak se događa da žene u posljednjim mjesecima trudnoće mogu cijepati drva dok se njihovi muževi odmaraju u kolibama.
- Pleme Korowai Papuan ima vrlo čudno mjesto boravka. Kuće grade na drveću (visine od 15 do 50 metara). Omiljena poslastica Korowaija su ličinke insekata.
- Neki Papuanci s Nove Gvineje koji žive u planinskim predjelima nose koteke. To su slučajevi napravljeni od lokalnih sorti bundeve kalabaš. Stavljaju se na muško dostojanstvo umjesto gaćica.
- Otkupnina nevjeste u papuanskim plemenima mjeri se u svinjama, pa se o tim kućnim ljubimcima vrlo dobro brine. Čak ih i žene hrane majčinim mlijekom.
Nevjerojatna kultura izuzetno je živopisna i osebujna. Možda su to razlog zašto Europljani toliko vole egzotične zemlje i neobična turistička odredišta.
Krenite na ekstremno, skupo i opasno putovanje.
Ako želite, dočekat će vas kazalište u kojem ćete postati prava meta ljudoždera. Igra uživo, na neko će se vrijeme pretvoriti u stvarnost
Nova Gvineja jedno je od najdivljijih, izoliranih i netaknutih mjesta na planeti, gdje stotine plemena govore stotine jezika, ne koriste mobitele i struju, nastavljajući živjeti prema zakonima kamenog doba.
A sve zato što u indonezijskoj provinciji Papui još uvijek nema cesta. Avioni igraju ulogu autobusa i minibusa.
Dugo i opasno putovanje do plemena ljudoždera. Let.
Zračna luka grada Wamena izgleda ovako: područje za prijavu predstavljeno je ogradom od lanca prekrivenom škriljevcem.
Umjesto pokazivača, na ogradama su natpisi, podaci o putnicima ne unose se u računalo, već u bilježnicu.
Pod je zemljani, pa zaboravite na Duty Free. Zračna luka u koju odlaze goli Papuanci jedina je u legendarnoj dolini Baliem.
Grad Wamena možemo nazvati središtem papuanskog turizma. Ako bogati stranac želi ići gotovo u kameno doba, leti ovdje.
Unatoč činjenici da prije ukrcaja putnici prolaze "kontrolu" i detektor metala, u zrakoplov možete lako nositi kanister za plin, pištolj, nož ili drugo oružje koje se, usput rečeno, može kupiti upravo u zračnoj luci.
No, najgora stvar u letovima Papuana nije sigurnosna kontrola, već stari zvečki zrakoplovi, okretni strojevi, kojima se na brzinu serviraju gotovo iste kamene sjekire.
Dotrajali zrakoplovi više podsjećaju na stare UAZ-ove, Ikarus.
U malim prozorima žohari, isušeni pod staklom, prate vas cijelim putem, unutrašnjost bočne strane istrošena je do krajnjih granica, a da ne spominjemo što se događa sa samim mehaničarima.
Svake godine padne ogroman broj ovih zrakoplova, što uopće nije iznenađujuće s obzirom na takvo tehničko stanje. Zastrašujuće!
Tijekom leta imat ćete sreću vidjeti nepregledne planinske lance prekrivene gustom prašumom, odvojene samo rijekama s mutnom vodom, boje narančaste gline.
Stotine tisuća hektara divljih šuma i neprobojne džungle. Teško je povjerovati, ali iz ove luke možete vidjeti da na terenu još uvijek postoje mjesta koja ljudi nisu uspjeli pokvariti i pretvoriti u skup računalnih i građevinskih tehnologija. Avion slijeće u gradić Dekai, izgubljen u džungli, usred otoka Nove Gvineje.
Ovo je zadnja civilizacijska točka na putu do Karavaija. Dalje samo čamci, a od tog trenutka više ne živite u hotelima i ne perete se pod tušem.
Sada iza sebe ostavljamo struju, mobilne komunikacije, udobnost i ravnotežu, a u brlogu potomaka kanibala očekuje nas nevjerojatna avantura.
Drugi dio - izlet kanuom
Unajmljenim kamionom, na probijenoj zemljanoj cesti, stižete do rijeke Braze - jedine prometne žile na ovim mjestima.
Upravo s ovog mjesta započinje najskuplji, najopasniji, nepredvidljiviji i nevjerojatni dio putovanja u Indoneziju.
Opasni kanui neopreznim kretanjem mogu se jednostavno preokrenuti - vaše će se stvari utopiti, a oko njih će se pojaviti krvožedni aligatori.
Od ribarskog sela, gdje završava cesta, treba otprilike dva dana da se plovi do divljih plemena, nego da se avionom leti iz Rusije u Ameriku ili Australiju.
Najvažnije je sjesti nisko na drveni pod takvog čamca. Ako se malo pomaknete u stranu i slomite težište, brod će se okrenuti i tada se morate boriti za život. Oko čvrste džungle, kamo nije zakoračila nijedna ljudska noga.
Tragače za kanibalom već dugo privlače takva mjesta, ali ne vraćaju se svi s ekspedicija u dobrom zdravstvenom stanju.
Primamljiva misterija ovih mjesta privukla je Michaela Rockefellera, najbogatijeg nasljednika Amerike svoga doba, praunuka prvog dolarskog milijardera Johna Rockefellera. Istraživao je lokalna plemena, skupljao artefakte i tu je nestao.
Ironično, sakupljač ljudskih lubanja sada krasi nečiju kolekciju.
Ovdje je gorivo za čamce izuzetno skupo, jer to ide daleko - cijena za 1 litru doseže 5 dolara, a putovanje kanuom procjenjuje se na tisuće dolara.
Užareno sunce i vrućina vrućina dosežu svoj vrhunac i turiste zamaraju ničim.
Pred večer morate napustiti kanu i prenoćiti na obali.
Smrtno je opasno ležati na zemlji - zmije, škorpioni, skalapendre, ovdje osoba ima mnogo neprijatelja. Noć možete provesti u kolibi za ribare, gdje se oni sklanjaju od kiše.
Konstrukcija je sagrađena na hrpama udaljenim jedan i pol metar od tla. Potrebno je zapaliti vatru kako bi se spriječio prodor raznih puzavica i insekata, kao i liječiti tijelo od malarijskih komaraca. Smrtonosne skalapendre padaju točno na glavu i trebate biti izuzetno oprezni.
Ako imate naviku prati zube, štedite kuhanu vodu sa sobom i klonite se rijeke. Za ta mjesta osigurajte cjelovit komplet prve pomoći koji vam može spasiti život u pravo vrijeme.
Prvo poznanstvo s pogačama
Drugi dan u kanuu bit će nešto teži - kretanje će se nastaviti protiv toka rijeke Sirene.
Benzin odlazi velikom brzinom. Vrijeme je izgubljeno - isti se krajolik ne mijenja. Nakon prolaska kroz brzake, na kojima ćete možda morati gurnuti brod protiv struje, pojavljuje se prvo naselje takozvanih modernih kruhova.
Prijateljski starosjedioci u reperskoj odjeći dočekat će vas i otpratiti do njihovih koliba, pokušavajući pokazati svoju najbolju stranu i zaraditi "muda", nadajući se da će posao dobiti od bogatih turista, koje ovdje rijetko susreću.
Krajem 90-ih indonezijska vlada zaključila je da u zemlji nema mjesta za kanibale i odlučila "pripitomiti" divljake i naučiti ih jesti rižu, a ne svoju vrstu. Čak su i u najudaljenijim krajevima izgrađena sela do kojih se nekoliko dana brodom može doći iz civiliziranijih mjesta.
Nema struje ni pokretnih komunikacija, ali ima kuća na štulama. U selu Mabul postoji samo jedna ulica i 40 identičnih kuća.
Ovdje živi oko 300 ljudi, to su uglavnom mladi ljudi koji su već napustili šumu, ali roditelji većine njih i dalje žive u džungli, nekoliko dana hoda, u krošnjama drveća.
U izgrađenim drvenim kućama apsolutno nema namještaja, a Papuanci spavaju na podu, koji je više poput sita. Muškarci smiju imati nekoliko žena, odnosno neograničen broj.
Glavni je uvjet da glava obitelji može prehraniti svakoga od njih i djecu.
Intimna intima događa se sa svim ženama redom i jedna od njih ne može ostati bez muške pažnje, inače će se uvrijediti. 75 Petogodišnji vođa, koji ima 5 supruga, raduje se svakoj od njih svake večeri bez uzimanja bilo kakvih stimulativnih lijekova, već samo "slatkog krumpira".
Budući da se ovdje nema što raditi, u obiteljima ima mnogo djece.
Cijelo će pleme vidjeti bijele turiste - uostalom, ovdje možete vidjeti "bijele divljake" najviše nekoliko puta godišnje.
Muškarci dolaze u nadi da će dobiti posao, žene iz znatiželje, a djeca su histerična i prestrašena, bijele ljude poistovjećuju s opasnim vanzemaljskim bićima. Visoki troškovi od 10.000 američkih dolara i smrtna opasnost ne ostavljaju priliku posjetiti takva mjesta širokoj kategoriji stanovništva.
Kateka - ovdje se ne koristi pokrivač za muško dostojanstvo (kao u većini novogevinejskih plemena). Ovaj dodatak izaziva istinsko zanimanje muškaraca, dok njihova rodbina mirno lete gola u zrakoplovima samo s jednom klizaljkom.
Oni kruhovi koji imaju sreću raditi u gradu i kupiti mobitel smatraju se najcool.
Unatoč nedostatku električne energije, mobiteli (koji se koriste samo kao svirač) s glazbom pune se na sljedeći način. Svi bacaju novac i pune gorivo jedinog agregata u selu, istodobno na njega priključujući punjače i tako ih vraćaju u radno stanje.
Starosjedioci šume pokušavaju ne riskirati i ne miješati se u zaleđe, tvrdeći da su tamo ostali pravi kanibali, ali danas oni sami jedu tradicionalno jelo - rižu s ribom ili riječne škampe. Ovdje ne peru zube, peru se jednom mjesečno, a niti koriste ogledala, štoviše, boje ih se.
Put do ljudoždera
Na zemlji nema mjesta vlažnijeg i zagušljivo vrućeg od džungle Nove Gvineje. Tijekom kišne sezone ovdje se lije svaki dan, dok je temperatura zraka oko 40 stupnjeva.
Dan na putu, a vidjet ćete prve nebodere od kruha - kuće na nadmorskoj visini od 25-30 metara.
Mnogi su se moderni kruhovi pomaknuli s 30 na 10 metara, čime su sačuvali tradiciju svojih predaka i donekle ublažili opasnost od brze visine. Prve koje ćete vidjeti bit će potpuno gole djevojke i žene od najmanjih do najstarijih.
Dakle, trebate upoznati vlasnike i dogovoriti noćenje. Jedini put prema gore je skliska cjepanica s izrezanim koracima. Ljestve su dizajnirane za žilave Papuance, čija težina rijetko prelazi 40-50 kg. Nakon dugih razgovora, poznanstva i obećanja ugodne nagrade za vaš boravak i gostoprimstvo, poglavica plemena pristaje smjestiti vas u svoju kuću. Ne zaboravite uzeti nekoliko ukusnih jela i potrepština za zahvalnost domaćina.
Najbolji poklon za odrasle i djecu bit će cigarete i duhan. Da, da, tako je - ovdje puše svi, uključujući žene i mlađu generaciju. Duhan je na ovom mjestu skuplji od bilo koje valute i nakita. Ne vrijedi zlata kao za sve dijamante. Ako želite pridobiti kanibala, zatražite posjet, isplatite se ili tražite nešto - počastite ga duhanom.
Djeca mogu ponijeti paket obojenih olovaka i listova papira - nikada u životu nisu znali ništa slično i bit će nevjerojatno sretni s tako nevjerojatnom kupnjom. Ali, najnevjerojatniji i najšokantniji poklon je ogledalo od kojeg se boje i od kojeg se okreću.
U šumi na drveću živi samo nekoliko stotina Karavaevih. Oni nemaju takvu stvar kao što su godine. Vrijeme se dijeli isključivo na: jutro, popodne i večer. Ovdje nema zime, proljeća, ljeta ili jeseni. Većina njih ni ne zamišlja da izvan šume postoji drugi život, države i narodi. Oni imaju svoj život, zakone i probleme - glavno je vezati odojka za noć kako ne bi pao na zemlju i susjedi ga ne bi pojeli.
Umjesto uobičajenog pribora za jelo, pogača koristi životinjske kosti. Na primjer, žlica je izrađena od kosti kazuara. Prema riječima samih stanovnika naselja, oni više ne jedu pse i ljude, a tijekom posljednjeg desetljeća puno su se promijenili.
U kući za pogače nalaze se dvije sobe - muškarci i žene žive odvojeno, a žena nema pravo prijeći prag muškog teritorija. Intimnost i začeće djece odvija se u šumi. Ali, potpuno je nejasno kako: muško dostojanstvo toliko je malo da izaziva histeričan smijeh među turistima i nevjerojatne misli o tome kako je moguće stvoriti dijete. Mikroskopske dimenzije lako se skrivaju iza malog lista, kojim je uobičajeno zamotati svoj organ ili ga uopće otvoriti, još uvijek nema što pogledati, a teško možete vidjeti čak i uz jaku želju.
Svakog jutra u odlazak u šetnju i hranjenje spuštaju se mali praščići i pas.
Žene u međuvremenu pletu suknju od trave. Doručak se priprema na maloj tavi - kolačima iz jezgre sagovog drveta. Okus je poput suhog, suhog kruha. Ako heljdu ponesete sa sobom, skuhajte je i počastite štruce - bit će nevjerojatno sretni i pojest će sve, do posljednjeg zrna - rekavši da je ovo najukusnije jelo koje su jeli u životu.
Danas riječ kanibal zvuči gotovo kao prokletstvo - nitko ne želi priznati da su njegovi preci, ili još gore, on sam, jeli ljudsko meso. Međutim, slučajno je rečeno da su od svih dijelova ljudskog tijela gležnjevi najukusniji.
Dolazak misionara puno se promijenio, a sada su svakodnevna prehrana crvi i sago kolači. Sama pogača ne isključuje da ako odete dalje, dublje u šumu, možete sresti ona plemena koja danas ne preziru ljudsko meso.
Kako doći do divljih plemena?
Letovi iz Rusije za Papuu Novu Gvineju nisu izravni. Velika je vjerojatnost da ćete morati letjeti kroz Sydney, a zatim tamo stići domaćim zrakoplovnim kompanijama. Idite na web mjesto i raspitajte se o mogućnosti izravnog leta za Papuu. Ako ipak postoji potreba za letom kroz Australiju - Sydney, u ovom slučaju let iz Moskve koštat će približno 44 784 RUB, a na putu ćete provesti više od jednog dana. Ako planirate letjeti kao dijete, budite spremni platiti od 80 591 RUB. Nadalje, put prolazi preko lokalnih zrakoplovnih kompanija za let, što je nemoguće predvidjeti, posebno u samoj provinciji Papui. Imajte na umu da je za putovanje kroz Australiju potrebna australska tranzitna viza. Za ulaznice ekonomske klase dopuštena težina ručne prtljage nije veća od 10 kg, za više razrede ograničenje se povećavalo za 5 kg sa svakim stupnjem povećanja, odnosno maksimalna težina ručne prtljage je 30 kg.
Predgrađa Port Moresbya, glavnog grada Nove Gvineje, jedna su od najodvratnijih cesspoolova na svijetu. Tijekom posljednjih 12 godina grad je neprestano zauzimao 137. mjesto od 140 mjesta na ljestvici glavnih gradova po životnom standardu. Jedan od glavnih razloga tako niske ocjene je rašireni lokalni kriminal. Ovdje posebno važnu ulogu igraju mlade bande gradskih Papuana - reškoli. Oni svojim četvrtima patroliraju domaćim oružjem, lovom na vještice i plemenskim ratovima pravih Papuana iz džungle - zvuči poput svakodnevnog života postapokaliptičnih napadača.
(Ukupno 10 fotografija)
Mnogi tvrde da je Port Moresby najgori grad na zemlji i da njime vladaju mlade bande. Ovo je očito pretjerivanje. Postoje lošija mjesta poput Dake u Bangladešu ili Kabula u Afganistanu. Međutim, Raskoli, mladi razbojnici Papuana koji su se naselili u gradovima, vladaju nekim područjima u mnogo većoj mjeri od policije ili službenika.
Slumovi Port Moresbyja (i ne najgoreg područja grada).
Prvo, samo nekolicina preživi do srednjih godina, tako da nema drugih bandi osim omladinskih. Kao drugo, mještani podržavaju Raskole na svoj način, jer ih često vide kao Robin Hoodsa, koji pljačka bogataše i "kažnjava" korumpiranu vladu. Zapravo, ti banditi često kradu ne od bogatih, već od stanovnika susjednih područja i u pravilu se zabavljaju ne dijeljenjem novca siromašnima, već silovanjem i krađama iz skladišta s humanitarnom pomoći koju je poslala Australija.
Međutim, za stanovnike gradskog dna nema puno razlike: reskoli imaju na mnogo načina istu ulogu koju je yakuza nekoć obavljao za japanske siromašne siromašne četvrti. Oni uspostavljaju barem neki privid reda i hijerarhije na terenu koji smiruju ljude i stvaraju iluziju radnog sustava. Na kraju, ako ovdje nema policije, svi su vam susjedi pijani od jutra do mraka, a stari su bogovi mrtvi, tada nema nikoga tko bi se mogao obratiti za pomoć.
Morate imati čelična jaja da biste ušli u to područje, bijeli, da biste došli do vođe lokalnih razbojnika i zamolili ga da fotografira s oružjem u ruci. Stephen Dupont je australski fotograf koji je uspio. Štoviše, cijela je priča o njegovim pustolovinama u sirotinjskim četvrtima izašla još luđa i neočekivanija.
Stephen Dupont.
2004. godine, on i njegov kolega fotograf došli su u Port Moresby nadajući se nekim vrućim stvarima. Prilika se ukazala odmah: obojicu je Australaca pozvala da je prati na "poslovni put" izvjesna Lady Cudy, lokalna službenica zadužena za južne četvrti grada.
Ispostavilo se da je ovih dana ovdje izbio plemenski rat između planinara Papua iz plemena Tari i polinezijskih farmera naroda Motu. Pijani planinar kopljem je nasmrt pretukao motu ženu. Njezini rođaci priredili su pogrome u gradu, uništavajući kuće i trgovine Tari, i pripremali se za masakr odlazeći u planine. Lady Kudi očito je imala znatnu moć u svojoj domeni, tako da je mogla sazvati vijeće šefova za urbano područje Kaugeri. Čelnici i lokalni velikani uspjeli su se dogovoriti i spriječiti pravi pokolj.
Među lokalnim plemstvom bio je izvjesni Alan Omara, vođa raskolske bande zvane Kips Kaboni, odnosno "Đavoli u ožiljcima" (što iz nekog razloga uvijek prevodimo kao "Crveni vragovi"). On je, zajedno sa svojom braćom, tijekom sukoba branio gorštake od pogroma, koji su kod Duponta pobudili iskreno poštovanje i interes. I sam Alan cijenio je hrabrost fotografa - bilo je toliko hrabro i glupo doći u njegovo područje bijeli, pa čak i tijekom plemenskog rata, da ih je šef bande primio kao najbolje goste. Doveo je Stephena u svoje sjedište i dopustio fotografije svojih boraca s oružjem u rukama.
Nakon takvog prijema, Alan Omar i Stephen prilično su dobro komunicirali. Ipak, Kips Kaboni, za razliku od mnogih lokalnih bandi, izazvao je barem malo suosjećanja. "Raskoly" je engleska riječ rascals, koju iskrivljuje lokalni pidgin, to jest "lupež", "huligan". Dakle, raskoli su, u slobodnoj interpretaciji, vrsta narodnog jezika poput "zhulbans" ili "fulyugans".
Banda Scarred Devils odgovara izvornom značenju riječi i trguje uglavnom reketom, sitnicama i krađom automobila. Drugim riječima, u pozadini svojih kolega izgledaju gotovo kao lokalna inteligencija. Među raskolskim bandama ima puno odvratnijih i neprincipijelnih bandi poput Prljavih Done 585 koje su se specijalizirale za otmice, silovanja i pljačke žena.
Raskol iz Prljavih gotova 585.
Sada je DuPont uspostavio svojevrsno prijateljstvo i suradnju s čelnikom Kipsa Kabonija. Povremeno dolazi na područje Kaugerija i čak pomaže lokalnoj općini, a lokalni ga raskoli zauzvrat štite od zadiranja drugih bandi i pomažu u snimanju. Stephen sponzorira lokalni ragbi tim, Cowgerie Bulldogs, a u Port Moresbyju snima dokumentarac o ragbi ligi. Od 2004. godine stopa kriminala i na ovom području i u glavnom gradu Papue Nove Gvineje blago je opala, pa će ova priča možda imati manje-više sretan nastavak.
Osim Stephena Duponta, ruski novinar Vlad Sokhin uspio je otkriti kriminalni život Nove Gvineje, koji je stvorio seriju Crying Meri, posvećenu lovu na vještice i nasilju (posebno nad ženama) u sirotinjskim četvrtima moderne Nove Gvineje. No, vrijedi upozoriti: u pozadini ovog ciklusa, priča o Dupontu izgleda kao ugodna šetnja izvan grada. Sve počinje s nevinim fotografijama istog raskola, ali se postupno nadograđuje do pravog pakla ljudoždera, nakon čega riskirate da dugo padnete pod najneugodnije dojmove.
