Dom > Psihologija > Subkultura: "Modovi". Goth - Hipi Goth


Subkultura: "Modovi". Goth - Hipi Goth




Kada je procvjetalo poslijeratno gospodarstvo Engleske dalo mladim ljudima posao, stvorilo je klasu - klasu mladih ljudi koji su fizičkim radom zarađivali pristojan novac (to su bile tvornice, radionice za popravke - općenito, a ne rad činovnika). No, u gospodarstvu je sve povezano, a nova poduzeća otvorila su mnoga radna mjesta za radnike - službenike, menadžere itd. Mladi koji su dolazili na ova mjesta bili su obrazovaniji i „moderniji“ – slušali su „progresivnu“ glazbu, nosili modernu odjeću, vozili se skuterima koji su ih štitili od prljavštine i nisu ostavljali mrlje od ulja na odjeći itd. itd. Uglavnom su bili gradski stanovnici, počevši od tinejdžera. Rokeri – sve je ostalo na snazi ​​– ovi dečki su bili “jednostavniji”. Koža je zaštita od vremenskih nepogoda, padova i ulja (kada su engleski moto novinari testirali prve japanske motocikle, jedan od njih je oduševljeno napisao da nakon putovanja na njegovim hlačama nije bilo niti jedne mrlje ulja!). Glazba - rock and roll, rockabilly. Razgovori su nepristojni, obrazovanje nisko. Uglavnom, to su bili nasljednici "teddy boysa", dok se modovi mogu nazvati nasljednicima "dandyja". Da, i većina rockera živjela je u predgrađima, malim gradovima ili selima.

Svi preduvjeti za okršaje bili su pri ruci. I glavni razlog ne klasne razlike, već djelomično kulturološke i estetske proturječnosti koje one stvaraju. Ovo nije bila klasna konfrontacija – to je bila konfrontacija nastala sukobom novog vala mladih ljudi s novim vrijednostima i onih koji su se „pobunili“ nekoliko godina ranije. Ali ni jedan ni drugi nisu bili "predstavnici zla". Jednostavno ih je previše razdvojilo, a to nije moglo ne izazvati kontroverze. Rockeri su Modove smatrali snobovima i kretenima. Modovi su Rockerse smatrali zastarjelim i prljavim. Općenito, bilo je teško mirno koegzistirati. Tako je rođena (uglavnom zahvaljujući tisku i kinu, ali o tome kasnije) legenda Mods vs. Rockers Rođenje modova (od strane modernista).Teško je reći kada je ovaj sukob počeo. Rokeri, kao subkultura, postojali su i prije ranih 60-ih. Modovi su "uočeni" u tisku 1962. godine. Ove godine je britansko gospodarstvo doživjelo drugi procvat od rata. Naravno, ovaj procvat doveo je do kulturnog procvata. Nova glazba, nove ideje, novo "mladačko" vozilo - Vespa ili Lambretta - sve je to bila idealna pozornica za novi pokret. A Modovi su bili na vrhuncu ovog vala.

Dakle, kako su ti momci izgledali i kako su živjeli. Glavni interesi: Glazba: modern jazz, The Who, Small Faces, The Jam, The Yardbirds. Odjeća: moderna odjeća za mlade (pseudo-vojni stil, ponči, kratke kabanice, teniske košulje, vojne čizme, mokasine - sve je svijetlo i skupo). Bezoblične vojne jakne parka bile su iznimno popularne. Savršeno su se štitile od vremenskih nepogoda i nisu se ustručavale birati što će obući ispod njih. Prijevoz: talijanski skuteri, Vespa ili Lambretta, ponekad obješeni desecima kromiranih ogledala, lukova, antena. Visoka stražnja sjedala, gume s bijelim prugama. Mod skuter je obično bio poliran do zrcalne završne obrade, ali nije imao funkcionalno podešavanje.

Skupine: Asovi su elitni, najnapredniji, obrazovani i nedvojbeno priznati vođe Mauds pokreta. Ulaznice su uglavnom tinejdžerske, vrlo agresivne, amfetaminske, ne baš maštovite i praktički idući stopama Asova – kako sami modovi vjeruju – malo bliže radničkoj klasi. Mjesta susreta: za Ases su to ozbiljni glazbeni klubovi, gdje se zanimljivo i nova glazba prvenstveno. Ulaznice imaju plesne dvorane i noćne klubove, uglavnom u istočnom Londonu. Ponašanje: Maudovi su bili mlađi i kao rezultat toga agresivniji od Rockersa. Moderi su uglavnom bili mlađi (ispod 20 godina), dok su rockeri 60-ih imali uglavnom 21-25 godina. Switchblades su bili prilično popularni kod modifikacija. Osim toga, na revere svojih kaputa prišivali su udice – u tučnjavi je hvatanje za revere kragne bilo opasno. Većinu tučnjava inicirala je Mauds, paradoksalno. Rockeri su se više bavili time kako "dati ton" (100 milja na sat, i to samo po mraku i lošem vremenu), modificiranjem motocikla i utrkama od semafora do semafora između kafića. Gotovo svi ozbiljni okršaji odvijali su se “na cesti”. Subotom i takozvanim "bankovnim praznikom" Mods i Rockers su izlazili (ne previše različito od većine Engleske) na obalu - u Marget, Brighton ili Clacton. U onim situacijama kada su se takvi masovni odlasci međusobno sudarali, nastala je tučnjava. Čudno je da nije bilo posebno velikih okršaja. Obični stanovnici primorskih gradova u to nisu bili uključeni i nisu stradali u tim okršajima. Stradali su uglavnom tende i stolovi na plažama.

Engleska je 60-ih godina iznjedrila mnogo pokreta mladih. Ipak, englesko društvo je uglavnom ostalo društvo sklono tradicionalizmu i nekakvim "moralnim načelima". Upravo je to društvo izrazito negativno reagiralo na Modove i Rockere, ne izdvajajući ih niti razdvajajući. U tim pokretima engleski su stanovnici vidjeli opasnost od uništenja uobičajenog morala. Tisak je u tome odigrao jednu od odlučujućih uloga. Opisujući rockere (koji su već uobičajeno pozicionirani kao "zločesti dečki") i modere, engleske novine stvorile su ne samo sliku neobičnog društvenog fenomena, već sliku prijetnje engleskom moralu i životnim načelima. To je, pak, eskaliralo negativne stavove građana, policije i vlade. 17. svibnja 1964. bio je jedan od "bankovnih praznika". Kao i uvijek, mnogi Englezi odlučili su ovaj dan provesti na obali – vrijeme je obećavalo da će biti dobro. Čudnom koincidencijom (to nikako nije bilo planirano) u isto vrijeme ogroman broj Moda i Rockera odlučio je ovaj dan provesti u Brightonu. Naravno, sudar je bio neizbježan. Prema iskazima očevidaca i sada već ostarjelih bivših moda i rokera, Mods je bio taj koji je sve započeo. U gradu ih je bilo puno. U nekom trenutku (nitko ne može reći što je bio izvorni razlog), modari su, naoružani kamenjem s plaže, pohrlili u "lov" rokera. Dvije prilično velike skupine modera i rockera (iako je pošteno reći da je bilo MNOGO više modova) sukobile su se u masovnoj tučnjavi na plaži u Brightonu. Postupno su se neredi i tuče preselili na ulice Brightona. Na brzinu okupljenih oko 100 policajaca nije uspjelo zaustaviti sukobe. Na kraju su zaraćene strane rastjerane, uhićeno je više od 50 ljudi. Suđenje uhićenima bio je javni proces, pomno preuveličan od strane medija. No, nitko nije stradao, nije korišteno vatreno oružje, a skandal nije dugo potrajao na naslovnim stranicama novina. Ali etiketa je zauvijek ostala zalijepljena. I to bez podjele na rokere i modove.

Sudac koji je vodio suđenje nazvao je izgrednike "Cezarima od piljevine" - teško je reći što to znači za Britance, ali značenje je jasno. Pojam se ukorijenio i čvrsto se nastanio u mozgu običnog Engleza. Ovaj incident je bio i još uvijek je najpoznatija epizoda u povijesti Moda i Rockera, i to ne zbog svoje ozbiljnosti. stvarni događaji, već zbog medijskog izvještavanja i prije svega zbog filma snimljenog 1979. "Quadrophenia" (podsjeća me na nerede u Hollisteru, zar ne?). Ovaj film do danas je kult za Britance, a prije svega za ljude Brightona. Za turiste su organizirani obilasci povijesti "bitke" u Brightonu i mjesta snimanja filma. Začudo, mnogo ozbiljniji incident, koji se dogodio na Uskrsnu nedjelju iste 1964. godine u Clactonu, privukao je manje pozornosti. Ovaj incident se smatra prvim službeno zabilježenim masovnim sukobom Modsa i Rockera. Dvije velike skupine koje su se sukobile "na cesti" organizirale su masovnu tučnjavu, koristeći suncobrane kao oružje. Oštećeni su mnogi prozori na obližnjim kućama, a uhićeno je 97 osoba. Novine su izašle s naslovima "Dan terora od strane Scooter Group" (Daily Telegraph) i "Savages Invaded Coast - 97 uhićenja" (Daily Mirror). Ali o ovoj priči nije snimljen film – i potonula je u zaborav.

Rockeri su otišli prvi. Bio je to prirodan proces - a ni Modovi nisu dugo trajali. Do 1966. njihov je pokret jednostavno postao nezanimljiv novoj omladini – došli su hipiji. Modifikacije su nestale, ostavljajući za sobom obilazak Velike bitke za Brighton, film Quadrophenia i novi izraz "moralna panika". Naime, termin se pojavio tek 1987. - nakon objave istraživanja sociologa Cohena, koji je svoju teoriju izgradio promatrajući sukobe rokera i moda, te filma 1979. - ali su likovi obojice još uvijek bili prepoznatljivi. Čudna je bila sudbina onih Modova koji su, u vlastitoj klasifikaciji, stajali na dnu ljestvice filozofije i estetike pokreta. Postupno su se transformirali - pojavile su se čizme Doctor Martins, prethodno se kratko ošišana kosa počela jednostavno brijati, elementi odjeće mladih ljudi iz radničke klase dodani su modnim vojnim jaknama. Zadržali su neke od osnovnih atributa moda - glazbu, Levi's traperice, Fred Perry sportsku odjeću - ali to je otprilike sve. Tako su nastali skinheadi.

No, do danas već stariji ljudi - bivši Modovi i Rockeri dogovaraju "ponovne sindikate" na mjestima gdje je prošla njihova burna mladost. Uporište nekadašnjih Rockera bio je i ostao legendarni "Ace Cafe" u Londonu - ovaj se kafić pretvorio u povijesno središte. Tamo ne samo da možete popiti kavu ili pivo u autentičnom ambijentu, već i kupiti klasičnu rocker motociklističku odjeću i dodatke, razmijeniti tehničke informacije ili pronaći dio koji nedostaje na s ljubavlju restauriranom Triumfu ili Nortonu. Tu se održavaju i redoviti službeni "re-union" rokera i tamo počinje njihov motokros. Za Modove, ta su mjesta koncentrirana prema geografskom položaju. U Brightonu možete otići u trgovinu Jump the Gun i kupiti autentičnu Mod odjeću i dodatke. Redovita "ponovna okupljanja" odvijaju se uglavnom u istim kafićima u kojima su se nekada i sastajali, no sve je to poprimilo karakter klasičnih skuter klubova, a ne sastanka modova.
Prema stranici "Neoformal"

Utjecaj subkultura na modu ne može se precijeniti - ne vrijedi još jednom objašnjavati kakvu su ulogu u tome igrali modni, glam rock, punk i Vivienne Westwood party 70-ih, hip-hop i/ili grunge 90-ih. Mnogi dizajneri od sredine 1960-ih do danas inspirirani su stilom pojedinačnih zajednica ujedinjenih kulturnim kodom, ideologijom i izgledom (modna industrija je oduvijek nastojala ujediniti ljude na ovaj način). Sada su u igru ​​ušli sasvim neočigledni primjeri. Govorimo o ne najpoznatijim, ali najutjecajnijim subkulturama - od meksičkih cholosa do psihodeličnih adepta 1970-ih - i kako su utjecale na današnje modne trendove.

Tekst: Alena Belaya

Cholo


Korijeni cholo subkulture su u mlađoj generaciji imigranata iz Meksika koji su se naselili u Sjedinjenim Državama prije generaciju ili dvije. U početku se taj izraz koristio za označavanje lokalnog stanovništva Južne i Srednje Amerike, ali 1960-ih, "cholo" se počeo odnositi na Meksikance radničke klase koji žive u Sjedinjenim Državama i predstavnike njihovog pokreta za građanska prava Chicano pokret. Zapravo, u isto vrijeme, 1960-ih, oznaku "cholo" pokupila je kriminalna mladež i počela se koristiti za samoidentifikaciju - tako je nastala neovisna subkultura.

U početku su samo dečki pripadali cholou, nosili su široke hlače, alkoholne majice i sportske tenisice (i dalje su među popularnim cholo brendovima Dickies, Ben Davis i Lowrider), no djevojke su postupno pokupile stil. Zapravo, ženska verzija choloa razlikuje se samo po šminkanju: lučno tetovirane obrve, usne ocrtane tamnom olovkom, strelice mačjih očiju, plus karakteristična frizura s visokom hrpom iznad čela i manikura koju bi i sama Lena Lenina zavist.

Cholo je kao subkultura preuzela puno od underground hip-hopa, pa se Chola djevojke, za slatku dušu, objese zlatnim drangulijama različite težine (ali dečki, usput, ne baš). Postupno, iz urbane kulture područja s niskim prihodima Los Angelesa i San Diega, cholo subkultura je postala mainstream, koja je pokupljena prvo u pop kulturi (jedna od prvih Fergie i Gwen Stefani), zatim u modi. Kao rezultat toga, stilist Mel Ottenberg oblikuje chola djevojku sa snimanja časopisa Rihanna, Dazed & Confused u duhu chola, a dizajneri posvećuju kolekcije chola djevojkama - sjetite se barem Rodartea i Nasira Mazhara sezone proljeće-ljeto 2014.

LGBT hip hop



LGBT hip-hop, ili kako ga još nazivaju homo-hop, pojavio se u zoru 1990-ih u Kaliforniji. U početku, homo-hop nije bio pozicioniran kao zaseban glazbeni pravac, već je služio identifikaciji LGBT zajednice na hip-hop sceni. Sam termin uveo je Tim'm T. West, član tima Deep Dickollective. Glasno se afirmirajući 1990-ih, homo-hop je nakratko zamro početkom novog tisućljeća (s iznimkom dokumentarca “Pick Up the Mic” s glavnim homo-hop umjetnicima našeg vremena), da bi oživjeti s dolaskom 2010-ih.

Nova generacija hip-hop umjetnika ne samo da nije skrivala svoju nekonvencionalnost seksualne orijentacije(Frank Ocean je bio jedan od prvih afroameričkih izvođača koji je izašao, a Azealia Banks ne krije svoje biseksualne sklonosti), ali je također aktivno podržavala LGBT pokret, često u tekstovima. Važno je napomenuti da u početku homo-hoperi općenito nisu imali nikakve posebne karakteristične znakove u pogledu odjeće, a izravni umjetnici koketirali su s drag kulturom: od Grandmaster Flasha i Furious Five do World Class Wreckin’ Cru. Ipak, neki konzervativci su sigurni da su Kanye West i Trinidad James koji nastupaju u suknjama rezultat širenja gay pokreta u hip-hop redovima, a ništa gore od Rihanne koja twerka u mikrošorticama i biciklističkim hlačicama. Le1f- živi primjer diskriminacije muškosti općenito, a posebno u hip-hopu.

Muška moda u posljednjih godina općenito nastoji postupno brisati rodne granice – od glavnog dirigenta ulične kulture do luksuzne industrije, Ricarda Tiscija, koji je na modnu pistu doveo muške modele u suknjama, završavajući najnovijim muškim revijama. Na primjer, Loewe pod novim kreativnim direktorom Jonathanom Andersonom ili apsolutno lijepim Christopheom Lemaireom, nakon što su ih gledale, djevojke čine impresivne liste želja.

Casuals



Casual je nastao u britanskoj subkulturi kasnih 1980-ih, kada su nogometni huligani odbacili navijačke uniforme u korist dizajnerskih komada i skupe sportske odjeće kako bi što manje privukli pozornost policije. Stil koji su casualci počeli iskorištavati pojavio se mnogo ranije - još u danima plišanih borbi 1950-ih i moda ranih 1960-ih. Sakupivši i probavivši supkulturnu baštinu svojih prethodnika, casualci su razvili vlastitu vizualnu formulu: Fiorucci traperice ravnog kroja, adidas, Gola ili Puma tenisice, Lacoste polo majicu i Gabicci kardigan.

Vjeruje se da su londonske huligane u tadašnju europsku uličnu modu upoznali navijači nogometnog kluba Liverpool, koji su pratili svoj omiljeni tim na svim europskim putovanjima i donosili hrpe odjeće skupih sportskih marki (u to vrijeme - adidas ili Sergio Tacchini). Krajem 1990-ih, nogometni obožavatelji postupno su se udaljili od izvornog casual izgleda, a skupi dizajnerski brendovi su zauzvrat uklonili iz prodaje stvari povezane s casual (konkretno, Burberry se suočio s problemom sa svojim prepoznatljivim kavezom).

Pokret je počeo doživljavati novi uspon od sredine 2000-ih, a u naše vrijeme casualci nisu ni uvijek odani nogometni fantomi, ali mašna je i dalje ista onakva kakva je bila u zoru: skinny traperice, Palace majica, klasični Reebok model. Ova slika (označimo je kao “lakonična i uredna”) danas se može vidjeti i na Topmanovim manekenkama i na modnim pistama Burberryja Prorsuma i Paula Smitha, a u supkulturalnom kontekstu, momak casual naziva se zamjenom za baštinu koja iskorištava ultra-muževnost i traljav hipsterizam.



Već smo govorili o tome koliki je utjecaj sporta na modernu modu: stvari koje su prvotno bile namijenjene vježbanju u fitness klubu sada se sasvim organski uklapaju u urbano okruženje, a štikle ustupaju mjesto udobnoj cipeli poput tenisica, tenisica i slip-a. -on. Povijest međusobnog prožimanja mode i sporta može se promatrati od sredine 19. stoljeća: 1849. godine Water-sure Journal objavio je članak u kojem žene pozivaju da napuste teške krinoline koje su u to vrijeme bile moderne u korist odjeće koja bi dati više slobode kretanja. Dvije godine kasnije, slavna feministica Amelia Bloomer pojavila se u javnosti u suknji do koljena i široke hlače poput turskih cvjetalica, naknadno nazvanih po njoj - bloomers.

No, bloomeri su doživjeli pravi procvat tek 1890-ih, kada su žene počele ovladavati tada popularnim biciklizmom. Nadalje, odjeci sportskih tema pojavili su se u kolekcijama Gabrielle Chanel (isti materijal dresa i modeli inspirirani teniskim uniformama), te Else Schiaparelli (njena Pour le Sport kolekcija), a kasnije Emilio Pucci (skijaška odjeća), Yves Saint Laurent ( lovačko odijelo, posebno Norfolk jakna), Azzedine Alaya i Roy Halston (top poput bikinija), Karl Lagerfeld (proljeće/ljetna kolekcija s temom surfanja 1991. za Chanel), Donna Karan (haljine početkom 1990.- x od neoprena) i mnogi drugi .

Zasebno, u ovoj kronologiji, vrijedi istaknuti 1970-e - doba kada je sport postao važan i moderan dio životnog stila. Do kraja desetljeća svi su bili doslovno opsjednuti aerobikom i trčanjem, ne samo iz objektivnih zdravstvenih razloga, već i zato što se smatralo seksi, a moda je zauzvrat postala platforma na kojoj su se sport i seks spojili u jedinstvenu cjelinu. Tako su u području modnog dizajna počele aktivno koristiti flis, likru, frotir, poliuretan, padobransku tkaninu, a djevojke su nosile plastične vizire kao modni dodatak.

S početkom novog stoljeća sport se i dalje kao crvena nit provlačio kroz modne kolekcije gotovo svake sezone, no sljedeći ozbiljan val popularnosti došao je 2012. godine, koji mnogi povezuju, posebice, s Olimpijskim igrama u Londonu. Suradnje sportskih brendova s ​​modnim dizajnerima počele su se pojavljivati ​​sa zavidnom popularnošću: adidas sa Stellom McCartney, Jeremy Scott i Mary Katranzou, Nike s Ricardom Tisciem, a modne piste su očito bile pod utjecajem sportskog stila - sjetite se samo kolekcija iste Stelle od FW 2012 sezone / 2013 i SS 2013, Alexander Wang za vlastiti brend u SS12 i ovog proljeća za Balenciagu, Givenchy kao glavni promotor sweatshirta svih pruga, Prada i Emilio Pucci za SS14. Općenito, popis je beskonačan. Jedno je očito – sve skupa dovelo je do toga da se danas sportska odjeća masovno percipira neodvojivo od svakodnevnog života.

Psihodelija



Psihotropne droge postale su dio subkulturnog života u SAD-u i Velikoj Britaniji sredinom 1960-ih: općenito, ideologija psihodeličkih pristalica bila je izražena u suprotnosti sa zapadnjačkim svijetom konzumerizma i, naravno, pokušajem bijega od stvarnosti. Nakon “Ljeta ljubavi” koje se dogodilo 1967., kontrakultura se konačno oblikovala u hipi pokretu, koji je uzdigao ne samo načela mira i ljubavi, već i raširenu upotrebu psihotropnih supstanci, poput LSD-a, u kult.

Biti u stanju promijenjene svijesti, posebice je podrazumijevao pretjeranu percepciju boja, tekstura i slika i značajno utjecao na formiranje tipične hipijevske slike i razvoj grafike: kisele nijanse, glatke, kao da teku siluete i teksturirane tkanine. korišteni su. Usput, popularnost tradicionalnog indijskog uzorka paisleya objašnjavala je ista stvar - tijekom putovanja drogom, raznobojni "krastavci" presavijeni su u smiješne slike. Jednom riječju, svi trikovi odijevanja poslužili su da psihodelični doživljaji budu još spektakularniji.

Kao glavni vodiči psihodela mode poslužili su butici paraphernalia u New Yorku i Granny Takes a Trip u Londonu, gdje su prodavali komade koje su dizajnirali Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir i Ozzy Clark. Rave pokret kasnih 1980-ih, s majicama kiselih boja, paklenim tie-dye-om i plastičnim nakitom, može se smatrati naslijeđem psihodelika - sve su te trikove svojedobno usvojili i Franco Moschino i Gianni Versace.

Psihodelična estetika također nije zaobišla modu najnovijeg vremena - uglavnom u obliku neonskog cvijeća, koji se od 2007. počeo pojavljivati ​​u kolekcijama sa zavidnom postojanošću. Međutim, ne samo oni: ako bolje razmislite, toliko voljeni (danas, međutim, ne toliko) kaleidoskopski digitalni otisci nisu ništa drugo do odjeci psihodeličkih ornamenata iz 1970-ih, kao i povratak kravata- boja i općenito stil 70-ih. Konkretno, rasprostranjena upotreba optičkih otisaka u ovogodišnjim jesenskim zbirkama.

Pregled:

Uživati pregled prezentacije, kreirajte Google račun (račun) i prijavite se: https://accounts.google.com


Naslovi slajdova:

Neformalni pokreti mladih u Engleskoj

Uvod Svrha ovog rada je analizirati podrijetlo i povijest razvoja nekih pokreta mladih u Velikoj Britaniji u drugoj polovici 20. stoljeća.

Teddy boys Britanski istraživači kao prvu supkulturnu grupu mladih nazvali su "teddy boys". Njihova glavna kulturna niša bio je američki rock and roll.

Izgled "teddyja" kombinirao je značajke engleskog džentlmena i američkog oštra: dugu jaknu s baršunastim ovratnikom, hlače s cijevi, čizme od mikropora, kravatu od čipke.

. "Teddies" su bili britanski izazivači problema u kinima i plesnim dvoranama, gdje su aktivno istraživali rock and roll.

Moda Velika pomorska sila postupno je zaboravljala nedaće Drugoga svjetskog rata, gospodarstvo je doživljavalo drugi poslijeratni procvat, što je, naravno, dovelo do značajnog povećanja broja radnih mjesta. A novo vrijeme neminovno je moralo dovesti do pojave na "neformalnoj pozornici" novog heroja, onog koji je više odgovarao duhu onoga što se događalo. To su bili oni koji su pomno pratili posljednju modu u odjeći, glazbi i tako dalje; oni koji su za sebe odabrali "zlatnu sredinu" između neformalnog svijeta i "prosperitetnog" društva, a da pritom ne izgube svoju individualnost. Zovu se modovi.

Glavni cilj je bio samo živjeti i izvući maksimum iz života, i živjeti samo kako im odgovara.

Moderi takozvanog prvog vala radije su slušali američki crni jazz, blues i soul - tada su to bili bliski stilovi, a često su ih jednostavno zvali soul. Općenito je prihvaćeno da glavna grupa modovi su sredinom 60-ih bili "The Who", no upravo su njihovi modovi iz prvog vala bili implicitno optuženi, ako ne za vulgarnost i kulturnu izdaju, onda za potpunu inferiornost.


Na temu: metodičke izrade, izlaganja i bilješke

Neformalni pokreti mladih - tekst govora na okružnoj konferenciji razrednika

Današnja djeca jesu likovi iz bajke nalaze se na raskrižju. Ići ćeš ravno... ići ćeš desno... ići ćeš lijevo... Koji će put izabrati u značajnom...

"Subkulture mladih, motivi i posljedice uključivanja adolescenata u neformalne udruge mladih"

Formiranje adekvatnog stava adolescenata prema različite vrste neformalne udruge mladih, doprinoseći provođenju društveno odobrenih aktivnosti i sprječavanju ulaska u udrugu ...


Danas ćemo se prisjetiti povijesti omladinske subkulture modova. Ova supkultura uvelike je odredila duh i stil 1960-ih.

Modovi (mod je skraćenica od "modernist") pojavili su se u East Endu - istočnom dijelu Londona, koji je bio pretežno naseljen predstavnicima radničke klase - 1958. godine. Propadanje supkulture počelo je 1966. godine. Ali u osam godina postali su najelegantnija omladinska subkultura koje se dizajneri još uvijek s čežnjom sjećaju.

Povijest modne subkulture


Do 1956. godine odrastala je prva generacija Britanaca koja nije vidjela rat (zahvaljujući baby boomu koji je zahvatio sve zemlje sudionice Drugog svjetskog rata, do kraja 1950-ih i ranih 1960-ih u Britaniji gotovo 40 % stanovništva činili su ljudi mlađi od 25 godina). Živjeli su malo bolje od svojih roditelja. Njihovo obrazovanje je zbog provedenih reformi bilo nešto bolje nego kod starijih.

Ovi mladi ljudi život svojih roditelja doživljavali su sivim i dosadnim, nisu željeli živjeti dosadnim životom kao mame i tate s prezaposlenošću i nedostatkom zabave, u sivoj odjeći. Tako se formirala nova prosvjedna generacija koja je zaoštrila problem očeva i djece.

Godine 1955. objavljena je pjesma Rock Around The Clock. Pozornost mladih privlačila je žustrim ritmovima. Otprilike u isto vrijeme u Britaniji je održana velika izložba suvremene (modernističke) umjetnosti. Stjecanje popularnosti talijanski neorealizam i francuski novi val u kinu. Drugačiji stil ponašanja i način života privlačio je mlade Britance iz radničke klase, koji su radili kao prodavači ili službenici u uredima, odnosno obavljali su monotone poslove.

Životni stil moda kasnih pedesetih -, - neovisnih, slobodoumnih, savršeno odjevenih do najsitnijih detalja, stalnih džez klubova, koji se voze talijanskim skuterima i često koriste amfetamin i druge supstance, još nije bio dobro poznat. široj javnosti, ali sve više i više mladih.

Tome je pridonijela atmosfera modno omiljenih caffe barova u kojima se počelo pojavljivati ​​sve više mladih ljudi iz radnog okruženja, a osim jazza sve je više zvučao i rhythm and blues. Očarani uzbuđenjem glazbe i zabave, mladi modernisti, sada iz svih sfera života, razvili su i rafinirali svoj osjećaj za stil.

U početku je moda bila isključivo muška subkultura. Isprva su oponašali teddy-boyse, ali su otišli dalje od njih u kultu odjeće. Godine 1958 mala grupa dečki su počeli hodati Londonom u talijanskim svilenim odijelima, pripijenim uz figuru (boje su bile od sive i crne do crvene, smeđe ili zelene).

Uski reveri sakoa, uske kravate, šiljaste kožne cipele (obično mokasine, s blago skraćenim hlačama koje se preferiraju za njihov modni izraz), košulje od oksforda, vunene ili kašmirske dolčeve, polo majice s vodoravnim prugama, pletene veste s V-izrezom, parka . Slika je bila upotpunjena crnim naočalama i crnom kuglom.

Jasno je da takav ormar nije bio jeftin. Moderi bi sebi mogli uskratiti hranu, samo da uštede novac za sljedeću kupnju. Ali kupnja stvari bila je pola bitke. Glavno je bilo dovesti ga u idealno stanje: bez nabora, bez bora, bez mrlja.

Dječaci ove subkulture satima su glačali odjeću i glancali cipele. A onda je isto toliko vremena utrošeno na frizuru: razrijedite šećer u vrućoj vodi, ohladite i glatko oblikujte kosu. Kratka frizura, kosa na kosu - konačno, mod je otišao ljudima na druženje. Vrijedi dodati da se moda bilo koje seksualne orijentacije nije ustručavala koristiti dekorativnu kozmetiku za ispravljanje tona kože, pa čak i ruž za usne!

Barem tri dana u tjednu, čovjek koji se smatrao modom provodio je u tvrtkama. Caffe barovi su bili mjesto okupljanja: za razliku od britanskih pubova, nisu se zatvarali noću i bilo je džuboksa. Strast prema glazbi - jazzu, bluesu i R&B-u - bila je još jedna strast modova. Kako bi ostali budni nekoliko dana zaredom, modari su koristili razne stimulanse i lijekove.

U početku su modari sanjali o otvorenim kabrioletima, ali surova stvarnost ih je natjerala da se prebace na skutere. Zamislite samo - stilski odjeveni tip projuri kraj na skuteru, a ni kosa na glavi mu se ne miče. Godine 1960. većina je momaka sanjala da ih prihvati zajednica modne subkulture.

Mod subkultura i djevojke


Djevojke su se sa zakašnjenjem pridružile modovima. Kratke haljine A kroja, minice, balerinke, odjeća za dečke, kratke frizure, diskretna šminka – tako ste morali izgledati da biste bili prihvaćeni u modi. Mary Quant postala je glavna dizajnerica modnih djevojaka.

Kako se broj modova povećavao, tako je rasla i pažnja prema njima iz glazbene i modne industrije, ali i televizije. Razvoj moderne subkulture imao je dubok utjecaj na modu diljem svijeta. "Swinging London", kako su novinari nazvali ovaj fenomen, uključivao je razne manifestacije kulturne i seksualne revolucije šezdesetih. Glazba je bila o pravoj "British Invasion": cijeli svijet je slušao The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces i desetke drugih engleskih bendova.

Postupno je subkultura počela dobivati ​​komercijalnu komponentu, a stil njezinih sljedbenika počeo je diktirati izvana. modne marke odlučio unovčiti subkultura mladih i počeo na sve načine nametati predmete žudnje.

Do 1966. godine prvi modovi su sazreli i osnovali obitelji, pa više nisu imali vremena provoditi noći u caffe barovima i diskotekama. Osim toga, počele su se pojavljivati ​​nove i nove supkulture koje su nudile veću raznolikost stila i ideološke komponente.

Postupno su neki modni ili prešli na drugi pokret, a mnogi su jednostavno počeli voditi uobicajen život slično kao život njihovih roditelja. Stoga su vrlo brzo ostala samo sjećanja na modove.









Modovi- Londonska subkultura 50-ih - 60-ih godina dvadesetog stoljeća, koja ima poseban stil.

Atributi stila moda

- ormar u talijansko-francuskom stilu

Modovi su prilagodili talijanske i francuske stilove koji su tek ulazili u modu. Nosili su šivana talijanska odijela uskih hlača s volanima i dobro krojene hlače, najlonske košulje s malim ovratnikom, uske kravate, odjeću od mohera, vunene ili kašmirske veste (V-izrez ili okrugli izrez), vjetrovke ili jakne od umjetne kože. kožne čizme s patentnim zatvaračem, kožne čizme s uskim prstima (tzv. "winkle pickers"), s resicama, ili cipele zvane Clarks Desert Boots.

- frizura u duhu francuskih glumaca

Modni ormar nadopunjen je posebnom frizurom koja je kopirala frizure francuskih glumaca, na primjer, Jean-Paula Belmonda.

- šminka

Neki modovi su koristili olovke za oči, sjene, ruž za usne.

– skuter kao dodatak

Kao glavno prijevozno sredstvo odabrani su skuteri. To je također bilo zbog osobitosti stila predstavnika subkulture: u skuteru su svi mehanizmi bili prekriveni posebnim pločama, što je omogućilo održavanje skupih kostima čistima. U nepovoljnim vremenskim uvjetima modu je nosila vojska, koja je svoje jakne i hlače štitila od kiše.

Preferirane marke skutera bile su Vespa ili Lambretta. Nakon što je izašao zakon prema kojem je svaki motocikl morao imati barem jedno zrcalo, modari su svoje skutere počeli ukrašavati s četiri, deset, pa čak i trideset zrcala.

Etimologija pojma "moda"

Pojam "mod" dolazi od engleske riječi "modernist", koja je 50-ih godina dvadesetog stoljeća označavala moderne jazz glazbenike i njihove obožavatelje. Naziv je bio u suprotnosti s konceptom "trad" (od engleskog tradicionalnog), koji je označavao tradicionalne jazz izvođače i njihove obožavatelje.

Povijest modnog stila subkulture


U romanu Apsolutni početnici Colina Macinnesa iz 1959. "modernist" se čitatelju pojavljuje kao mladi obožavatelj modernog jazza koji se odijeva u posljednja moda na talijanski način. Roman je jedno od prvih djela gdje se izraz koristi za opisivanje mladog Britanca sa svjesnim zanimanjem za modu i suvremeni jazz.

  • Razlozi za nastanak subkulture

Neki istraživači definiraju modnu subkulturu kao "modom opsjednuti, hedonistički kult svih najboljih" kojeg štuju mladi odrasli koji žive u Londonu ili novim južnjačkim gradovima.

Kako se prosperitet poslijeratne Britanije vraćao, tako se i društvo vraćalo. Mlađa generacija 60-ih više nije morala raditi nakon škole kako bi prehranila svoje obitelji. Sada su radili na osiguranju ugodne egzistencije u gradu. Mladi koji su imali priliku samostalno upravljati svojim novcem često su ga ulagali u svoj izgled.

U to vrijeme u tako poznatim ulicama kao što su Carnaby Street i Kings Road otvaraju se prve one namijenjene mlađoj generaciji. Pojavili su se nezavisni, poput Mary Quant, koja je postala poznata po svojoj mini odjeći, ili Johna Stephena, koji je razvio liniju pod nazivom "His Clothes", a čiji je stalni kupac bio poznati bend Mala lica.

Sredinom 1960-ih, isticali su novinski izvjestitelji Posebna pažnja o cijeni modnih odijela, tražeći slučajeve ekstremnih ekstrema. Tako su, primjerice, objavili riječi mladog modera koji je rekao da neće bolje jesti, već će si kupovati odjeću. Međutim, takva predanost modi nije bila slučajna: omogućila je mladima da napuste svoje sive radne dane i barem na neko vrijeme uđu u drugi svijet.

Moda je bila vrlo pažljiva u odabiru odjeće i stvarala je vlastite artefakte i simbole unutar svoje zajednice. Tako su, na primjer, britanska zastava ("union jack") i amblem Kraljevskog ratnog zrakoplovstva ("meta") postali sastavni atribut svake mode koja poštuje sebe.

  • Podrijetlo modnog stila

Pojava modova temelji se na stilovima najmanje dviju omladinskih subkultura: prvo, bitnici sa svojim boemom, uključujući i crnce, i drugo, od kojih su modari naslijedili narcizam i skrupulozno praćenje mode.

  • Modni stil djevojke

Modne djevojke slijedile su određeni androgeni stil i često se nisu razlikovale od svojih dečka. Kratke frizure, muške hlače i (ponekad posuđene od frajera) ravne cipele i minimalna šminka. Djevojke su najčešće ostavljale lica blijeda, stavljale smeđe sjenilo, bijeli ruž i stavljale umjetne trepavice.

Modne djevojke postale su pravi izazov za svoje roditelje, budući da se od 60-ih godina sve više skraćuje duljina njihovih suknji. S vremenom, kada je modna subkultura prešla u kategoriju komercijalnog smjera, imidž modne djevojke počeli su iskorištavati modeli kao što su (Jean Shrimpton) i (Twiggy).

  • Uzroci gašenja pokreta

Mod kultura zamijenjena je .

U kasnim 70-ima, Velika Britanija je doživjela ponovnu pojavu modifikacija, čiji je prvi val postupno zamro u kasnim 60-ima, a početkom 80-ih godina modna kultura se proširila na druge zemlje. Najrašireniji je u južnoj Kaliforniji.

  • Promjena stila

Kao rezultat miješanja kultura, mnogi modni su usvojili stil takozvanih rudnih borbi, noseći šešire s kratkim obodom i skraćene traperice marke. Slušali su jamajčanski ska i posjetili zapadnoindijske noćne klubove Ram Jam, A-Train i Sloopy's.

Glavni atributi stila modova zadržali su ranu . Nosili su i polo i majice, sta-prest i Levi's, no sada su ih uparili s tregerima i .

Neki istraživači vjeruju da iza modne kulture nisu stajala nikakva duhovna načela, već samo običan fetišizam sa svojim objektima štovanja, među kojima su bili skuteri, talijanski kostimi i američki soul zapisi.